- El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar está situado en el extremo oriental de Almería, en el sur del municipio de Níjar. Cuenta con 38.000 hectáreas, de las que 12.000 son mar. Lugar privilegiado por sus 3.000 horas de sol al año y temperaturas medias que oscilan entre 12º C de mínima y 19º C de máxima. La temperatura media anual del agua del mar es de unos 17,7º C. Se pueden hacer excursiones tanto en barcos veleros como barcos a motor. Además de la riqueza paisajística del propio Cabo de Gata, otro de los atractivos de las Rutas en Barco por la franja costera del Parque es poder bañarse en mar abierto o acceder a calas recónditas de casi imposible acceso en cualquier otro medio.

TURMARES Empresa dedicada al turismo marítimo en especial el "Avistamiento de Cetaceos" en el Estrecho de Gibraltar. Contamos con la embarcación de 200 plazas "Jackelin" tripulada por profesionales del mar y entre su dotación se encuentran biologos que daran las explicaciones tecnicas acerca de las diferentes especies de cetaceos. La seguridad y el confort de la travesia asi como el aspecto didactico de la actividad es nuestra máxima antes y durante la navegación. Colaboramos con diferentes asociaciones ecologistas y cientificas que desde nuestra embarcacion van tomando datos técnicos para posteriores estudios. El Estrecho de Gibraltar es un lugar de paso obligado para numerosas especies de mamíferos marinos así como lugar de residencia de parte de ellos. Nuestra empresa tiene localizadas las zonas de mayor probabilidad (hasta un 90%) de poder observar en su propio hábitat las grandes manadas de ballenas pilotos, delfines (mulares, listados y comunes), cachalotes, ballenas y orcas. Es una experiencia inolvidable e irrepetible en cualquier otra zona de España. Las imágenes que se muestran en la sección de fotos están tomadas desde nuestra embarcación, en las numerosas salidas que ya hemos efectuado. Tenemos dos opciones de avistamiento que son las siguientes: DELPHINES, BALLENAS PILOTOS Y CACHALOTES: Duración:.................................. 2 horas. Probabilidad de avistamiento: 90% Precio: ......................................27 euros , Adultos/18 euros, Niños (mayores de 4 años y menores de 14) Descuentos especiales: ............Grupos y familias de 6 a 19 personas(10%). Niños menores de 4 años Gratis Salidas: .....................................Diarias mañana y tarde Condicionantes: ........................Mal tiempo. Temporada: ...............................Mayo a Octubre ORCAS: Duración: ..................................3 horas. Probabilidad:............................. 95% Precio: .......................................40 euros, Adultos/20 euros, Niños. Descuentos especiales: .............Grupos mas de 15 y familias (15%). Niños menores de 4 años Gratis Salidas: ......................................Previa consulta. Condicionantes:.......................... mal tiempo Temporada: ...............................15 Julio al 30 Agosto. DELFIN MULAR (TURSIOPS TRUNCATUS) Longitud: 2 a 4 m. Peso: de 200 a 500 Kg. Alimentación: peces, moluscos bivalvos, gambas y sepías. Delfínidos odontocetos de color grís típico de los delfinarios que llegan a alcanzar velocidades de hasta 30 Km/h, muy adaptables e inteligentes. Poseen un lenguaje constituido por una amplia gama de sonidoc. Navegan en pequeños grupos de decenas de individuos. DELFÍN COMÚN (DELPHINUS DELPHIS) Longitud: de 1,5 a 2,5 m. Peso: hasta 100 kg. Alimentación: peces pequeños. Ocupa el puesto de honor entre los delfines. Navegan en grupos muy numerosos donde es dificil distinguir los machos de las hembras. Su fase de apareamiento se produce al final de la primavera y principios del verano. DELFÍN LISTADO (STENELLA COERULEOALBA) Longitud: 1,5 a 2,5 m. Peso: hasta 120 Kg. Alimentación: pequeños peces y moluscos. De similares caracteristicas que el común, presentan una lista en su costado que toma forma de V en el lomo. Alcanza grandes velocidades de hasta 50 Km/h siendo muy típicos en las zonas Mediterraneas. CALDERÓN (GLOBICEPHALA MELAS) Longitud: hasta 6 metros. Peso: 3.000 Kg. Alimentación: cefalópodos y peces. Viven en todos los océanos de zonas templadas y cálidas. Se distinguen de las demás especies por la forma redondeada y el gran tamaño de su cabeza. Viven en grandes grupos capitaneados por un macho dominante. Se les conoce con el nombre de ballenas pilotos. CACHALOTE (PHYSETER MACROCEPHALUS) Longitud: de 11 a 18 m. Peso: 25/35 Toneladas Alimentación: cefalópodos y peces elasmobranquios (rayas, escualos,etc..) A pesar de su apariencia pertenece al grupo de los odontocetos siendo el representante mayor de su género. Cruzan con bastante frecuencia el Estrecho en épocas de primavera. ORCA (ORCINUS ORCA) Longitud: 6 a 10 metros Peso: de 4 a 8 toneladas Alimentación: grandes peces, otros delfines, focas etc... Es un superdepredador marino por su gran voracidad. Suelen vivir en mares cálidos y templados siendo la especie más cosmopolita. Se reunen en grupos de varios individuos para cazar. Su periodo de celo es en invierno y la gestación dura 12 meses. Acude al Estrecho en busca de los grandes atunes. RORCUAL COMÚN (BALENOPTERA PHYSALUS) Longitud: 18 a 22 mts. Peso: 40 a 60 toneladas Alimentación: crustaceos, peces, cefalopodos y plancton. Cetáceo mistacoceto (no tienen dientes) de la misma familia que la gran Ballena azul, está muy extendido por todos los mares. Sus chorros (surtidores) se pueden observar a gran distancia. Suelen cruzar el Estrecho en solitario o pequeños grupos. Cuando se sienten amenazadas hacen grandes inmersiones. TURMARES TARIFA - AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Avda. Alcalde Juan Nuñez 3, Local 12 11380- Tarifa, CADIZ Telf: 956680741 / 661473247 Idioma/s: Castellano, English, Française, Deutsch

Bicicleta, BTT y cicloturismo

- Cerro Gordo-Maro (Málaga): Es un espacio natural protegido de unos doce Kilómetros de costa muy rocosa, situado entre las provincias de Granada y Málaga. Compagina playas y acantilados de acceso dificil y con algunas grutas submarinas que poseen especies concretas de estos ecosistemas. En esta zona pueden verse corales estrellados, anémonas, erizo negro y la estrella Hacelia attemata. Pueden verse tambien rapes, meros y morenas y algunos acantilados son buenos refugios para alevines.

Caballos

- El Chorro: una de las mejores zonas de escalada de la Península. El paciente río Guadalhorce ha horadado en la caliza este espectacular desfiladero de casi un kilómetro, con desniveles de hasta doscientos cincuenta metros. Escuela ideal para el invierno nos ofrece una abrumadora cantidad de roca, desde placas verticales con pequeñas regletas a anaranjados desplomes en los que abundan las estalactitas y chorreras.

Espeleología y cuevas

Golf

El Paintball, deporte de aventura y acción, es ideal para poner en práctica la astucia, la estrategia y, sobre todo, la puntería y el buen humor. La diversión está garantizada. En nuestro propio campo de paintball en Alhaurín El Grande, todos los participantes disfrutarán a lo grande, por ejemplo, con nuestro juego de la TOMA DE LA BANDERA, donde un equipo atacará para conquistar el campo del enemigo y colocar su bandera y, el otro equipo, defenderá su posición para no ser invadido, a la vez que ataca para conseguir su propio objetivo. Esta actividad es divertida y respetuosa con el medio ambiente, ya que las bolas de pintura son inofensivas y biodegradables (la pintura se elimina con agua). Nuestro PAINTBALL incluye: ¡¡AHORA SOLO 29 € CON 400 BOLAS POR PERSONA!! - Organización del Evento - Alquiler equipo completo de Paintball (mono, máscara y marcadora) - Monitor y Árbitro - Montaje del campo que delimita el área de juego de Paintball - Agua para cada participante - Seguro de accidentes para los participantes - Seguro de Responsabilidad Civil NOTA: El precio no incluye transporte hasta la zona de la actividad.

Parapente

Puenting

- En el PUENTING se realiza un salto pendular desde un puente utilizando cuerdas de escalada. En puénting, las cuerdas se estiran nada mas y nada menos que entre un 4% y 8%. Son cuerdas más estrechas que las del bungee jump. Aún así, se mantiene la espectacularidad y la explosión de adrenalina al realizar cualquier salto en PUENTING..

LOCALIZACIÓN: Ronda, Benaoján, Sierra de las Nieves, Ojén, Montes de Málaga, Estepona, Nerja, Mijas, El Chorro, Campillos, La Concepción, La Viñuela... Los QUADS o ATV son vehículos o motos de 4 ruedas donde podrás disfrutar de la conducción y además están destinados a todos los públicos. Nuestros Quads o ATV son vehiculos de 125 CC automáticos y muy faciles de manejar RUTAS, CIRCUITOS, EVENTOS, INCENTIVOS, LLEVAMOS LOS QUADS A CUALQUIER PUNTO DE ANDALUCIA, HASTA 16 VEHICULOS, MUY FACILES DE MANEJAR, PARA TODOS LOS PUBLICOS. CONSULTA TARIFAS, ESPECIALES PARA GRUPOS ACTIVIDADES CON QUADS: 1. Circuitos técnicos de habilidad, donde deberas pasar por difrentes grados de dificultad y probar tu destreza en un recorrido cerrado, piedras, baches, agua… aseguran la diversión..etc (Muy recomendable para eventos e incentivos de empresa) 2. Rutas en Quads: rutas desde 1.5 horas hasta 6 horas. Disfrutaremos del paisaje y de la naturaleza sobre estos vehiculos 3. Orienta Quads: a través de mapas, brujulas o GPS, probaremos nuestra destreza en la orientación en el medio natural 3. Educación vial: Destinado a todos los públicos, en especial el infantil; crearemos un circuito balizado y señalizado para aprender las principales reglas de circulación. 4. Rutas a Marruecos: Disfrutas de las dunas del desierto con nosotros, trae tu quad o moto y participa o te lo ponemos nosotros 5. Tu nos propones y nosotros te lo organizamos. EN TODA ANDALUCIA Y EXTREMADURA Las actividades además de los vehículos incluyen: monitor-guía especializado, carburante, casco, gafas de protección, sotocasco, seguros necesarios para la actividad, chaleco reflectante Para las actividades con QUADS se requiere un mínimo de 5 participantes (según la modalidad) hasta 60 aproximadamente, aunque puede ser un mayor número de personas si se combina con otras actividades como Paint Ball, Tiro con arco, travesía en piragua o Kayacs, juegos cooperativos o de ingenio…etc

Quieres pasar un día refrescante y divertido en el río? El RAFTING es el deporte de aventura más conocido y popular entre las propuestas del Turismo Activo. Descendemos el río en rafts (embarcaciones neumáticas), dirigidas por guías que dan las instrucciones al grupo que colabora remando. Las situaciones son compartidas por los participantes que deben cooperar para maniobrar el raft. En Málaga, la actividad se realiza en el río Genil. Sin necesidad de experiencia, súbete en nuestros Botes y nos acompañarás en una experiencia que nunca olvidarás. Aprovechando las grandes sueltas de agua del pantano de Iznájar (el más grande de toda Andalucía) en las caudalosas aguas del río Genil, disfrutarás de rápidos de grado III y sentirás toda la emoción de las aguas bravas junto a tus amigos. Si te gusta el Piragüismo, también te enseñamos las técnicas básicas para navegar para navegar en las aguas bravas y técnicas de perfeccionamiento. Cursos, travesías y descensos por Andalucía en Kayak Cursos de iniciación al Piragüismo.Cursos de iniciación a las aguas bravas.Cursos de Esquimotage.Travesías en kayak.Pesca en Kayak.Descensos guiados.Kayak Granada

•4X4 SIERRA DE LAS NIEVES •4X4 PUEBLOS BLANCOS •4X4 VALLE DEL GENAL EXPLORAMÁS-Eventos y Aventuras te invita a descubrir la auténtica Andalucía, a través de una aventura inolvidable por el Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Gracias a nuestros vehículos todo terreno podrás disfrutar de una naturaleza exuberante, donde se encuentra uno de los bosques de alcornoques más bonitos de la Costa del Sol. También conoceremos hermosos pueblos blancos andaluces como son Istán y Tolox, escondidos detrás de la montaña. Disfrutarás de los verdaderos paisajes andaluces sin preocuparte de la ruta, ya que estarás en manos de nuestros guías especializados. PRECIOS desde 39 € por persona. INCLUYE: •Guía - conductor (el participante no conduce). •Vehículo 4x4 de última generación. Land Rover Defender de 9 plazas, Toyota Pickup Hilux de 5 plazas, Land Rover Discovery de 5 plazas, etc. •Combustible. •Recogida en un punto de encuentro. •Agua y snack para cada participante. •Permiso oficial para entrada al Parque Natural. •Seguro de accidentes individual para cada participante. •Seguro de responsabilidad civil de Exploramás.

Rutas en barco

Entraremos por el oeste del parque, para ello cogeremos la C-339 de Carmona a San Pedro deAlcantara por Ronda. Carretera sinuosa , pero de amplio y de mágnifico firme. Entraremos al Carril de los Quejigales, poco después del kilómetro 13. El firme es aceptable para turismos. Su comienzo se encuentra en una curva y de momento carece de señalización. A unos dos kilómetros nos encontramos con un cruce que tomaremos a la izquierda, y con una cancela provista de paso lateral para vehículos. Estos pasos disponen de una zanja transversal enrejillada, para impedir que cabras y corzos la atraviesen. Continuamos nuestro camino, pasaremos dos cancelas más, e inmediatamente después de la tercera, el cruce del Cortijo de la Nava y el cruce del carril al Puerto de las Golondrinas. En ambas ocasiones tomaremos por nuestra izquierda hasta llegar a un tercer cruce; por la derecha la pista sube al Puerto de los Pilones, y generalmente se encuentra cerrada por una cadena; por la izquierda, tras haber recorrido 13 kilómetros desde la carretera, llega al Cortijo de los Quejigales y su zona de acampada. La pista todavía continúa hasta el Cortijo Sabinal, pero una cadena donde termina la zona de acampada cierra el paso. Ni que decir tiene que una vez en EL PILAR DE TOLOX , resulta tentador echar mano de los bocadillos y demás, pero aún mas tentador, resulta coronar primero la cercana Cumbre del TORRECILLA, cuyo sendero hasta la cumbre, que ya tenemos casi a tiro de piedra, unos 300 m. por encima de nosotros, se puede contemplar en gran medida por la loma Nordeste del Torrecilla ( a nuestra izquierda vista desde el Pilar de Tolox). Con lo cual, tan sólo paramos para beber antes de acometer la subida final hasta la cumbre, que con la amiga Cristina y Jordi al frente del “pelotón” terminamos perdiendo la senda al poco de comenzar a subir, llegando a la cumbre campo a través (en linea recta), ante la estupefacta mirada de los excursionistas que allí se encontraban, junto a los que comimos: Desgraciadamente al igual que nos ocurriera el día del TORREÓN (P.N.de Grazalema) había bastante calima en el horizonte, pero aún así, pudimos disfrutar de unas panorámicas extraordinarias, aunque sin llegar a ver: Gibraltar, La Costa de Africa y Sierra Nevada. Sin embargo, a modo de compensación, “alguien” nos esperaba para darnos una sorpresa, al volvernos a parar en el PILAR de TOLOX para llenar el bidón. Y es que recibimos la visita del Zorro “del Torrecilla” a quien no dudé en darle todo el contenido de mi bocadillo de jamón (de mi propia mano), a cambio de sacarle unas instantáneas con mi cámara de foto y de video, viviendo un momento mágico que tanto el amigo SALVA como yo, no olvidaremos jamás. El camino de regreso fue igualmente agradable, con alguna parada para inmortalizar “La SIMA del TEJO” y “El POZO de NIEVE” por “La ruta convencional”. Finalmente estábamos de vuelta en QUEJIGALES unas 7 horas después de iniciada la Salida, incluyendo una hora de pausa entre las dos paradas en el Pilar de Tolox, la comida en la cumbre y todas las pausas para filmar y fotografiar en numerosos enclaves del camino. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Media Longitud: 0 km Duración: 6-7 horas

Entraremos por el oeste del parque, para ello cogeremos la C-339 de Carmona a San Pedro deAlcantara por Ronda. Carretera sinuosa , pero de amplio y de mágnifico firme. Entraremos al Carril de los Quejigales, poco después del kilómetro 13. El firme es aceptable para turismos. Su comienzo se encuentra en una curva y de momento carece de señalización. A unos dos kilómetros nos encontramos con un cruce que tomaremos a la izquierda, y con una cancela provista de paso lateral para vehículos. Estos pasos disponen de una zanja transversal enrejillada, para impedir que cabras y corzos la atraviesen. Continuamos nuestro camino, pasaremos dos cancelas más, e inmediatamente después de la tercera, el cruce del Cortijo de la Nava y el cruce del carril al Puerto de las Golondrinas. En ambas ocasiones tomaremos por nuestra izquierda hasta llegar a un tercer cruce; por la derecha la pista sube al Puerto de los Pilones, y generalmente se encuentra cerrada por una cadena; por la izquierda, tras haber recorrido 13 kilómetros desde la carretera, llega al Cortijo de los Quejigales y su zona de acampada. La pista todavía continúa hasta el Cortijo Sabinal, pero una cadena donde termina la zona de acampada cierra el paso. Ni que decir tiene que una vez en EL PILAR DE TOLOX , resulta tentador echar mano de los bocadillos y demás, pero aún mas tentador, resulta coronar primero la cercana Cumbre del TORRECILLA, cuyo sendero hasta la cumbre, que ya tenemos casi a tiro de piedra, unos 300 m. por encima de nosotros, se puede contemplar en gran medida por la loma Nordeste del Torrecilla ( a nuestra izquierda vista desde el Pilar de Tolox). Con lo cual, tan sólo paramos para beber antes de acometer la subida final hasta la cumbre, que con la amiga Cristina y Jordi al frente del “pelotón” terminamos perdiendo la senda al poco de comenzar a subir, llegando a la cumbre campo a través (en linea recta), ante la estupefacta mirada de los excursionistas que allí se encontraban, junto a los que comimos: Desgraciadamente al igual que nos ocurriera el día del TORREÓN (P.N.de Grazalema) había bastante calima en el horizonte, pero aún así, pudimos disfrutar de unas panorámicas extraordinarias, aunque sin llegar a ver: Gibraltar, La Costa de Africa y Sierra Nevada. Sin embargo, a modo de compensación, “alguien” nos esperaba para darnos una sorpresa, al volvernos a parar en el PILAR de TOLOX para llenar el bidón. Y es que recibimos la visita del Zorro “del Torrecilla” a quien no dudé en darle todo el contenido de mi bocadillo de jamón (de mi propia mano), a cambio de sacarle unas instantáneas con mi cámara de foto y de video, viviendo un momento mágico que tanto el amigo SALVA como yo, no olvidaremos jamás. El camino de regreso fue igualmente agradable, con alguna parada para inmortalizar “La SIMA del TEJO” y “El POZO de NIEVE” por “La ruta convencional”. Finalmente estábamos de vuelta en QUEJIGALES unas 7 horas después de iniciada la Salida, incluyendo una hora de pausa entre las dos paradas en el Pilar de Tolox, la comida en la cumbre y todas las pausas para filmar y fotografiar en numerosos enclaves del camino.

La N-342 de Cádiz a Arcos de la Frontera, tiene un desvío a Grazalema C-344 Por la MA-505 hasta Montejaque. Partimos desde el cortijo - refugio de Líbar hacia a las laderas de la montaña, que en este primer tramo es de suave subida y donde crecen quejigos y encinas. El desnivel comienza a pronunciarse y va quedando debajo nuestra el Llano de Líbar y el Llano del Pozuelo, con el carril que va a Montejaque. Pronto encontramos unos farallones rocosos que sortearemos por la izquierda, después de otro pequeño repecho alcanzaremos la línea de cumbres de la Sierra del Palo. Al Noreste la Sierra de Juan Diego, con la cumbre del Ventana de 1.298 m sobre Benaoján, hacia el Oeste las sierras del Mojón Alto y Líbar y hacia el Sur la cumbre de El Palo de 1.400 m Nos dirigimos al Sur, hacia unos promontorios calizos, a cuya sombra encontramos tallados en la misma roca varios pilones. Continuamos la ruta hacia los llanos antes cultivados, hasta que nos situamos bajo la loma que da paso a la cumbre del Palo, última subida es algo tediosa, por aquello de no existir sendero alguno y por lo dificultoso del terreno salpicado de rocas puntiagudas. Una vez en la cumbre, a 1.400 m de altitud, dominamos esplendorosas vistas a la totalidad del parque natural Sierra de Grazalema, El Palo es la máxima altura del Parque en la zona malagueña. Espacio Natural: Serrania de Ronda Dificultad: Media Longitud: 1,8 km Duración: 1 hora

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. Desde el Alcázar subir por la vereda que recorre el cortafuegos o bien por la pista forestal hasta la Loma de la Víbora. Este es el límite con la provincia de Granada y el monte público "La Alcauca". Desde la Loma de la víbora se aprecian magnificas vistas panorámicas. Al NW la Sierra Gorda de Loja, impresionante macizo montañoso que deja a sus pies el Poljé de Zafarraya. Más al Este, la Sierra de Parapanda, con las instalaciones de Televisión en su cumbre y la Sierra Mágina como telón de fondo. El poljé de Zafarraya es un paisaje muy dinámico, con una intensa actividad agrícola a lo largo del año que genera constantes cambios y contrastes de color y geometría. Al W, aparece en primer plano el Embalse de La Viñuela y al fondo, se pueden apreciar en días claros los perfiles del Parque Natural Sierra de las Nieves y desde ahí, hacia el Norte aparecen las Sierras de Camarolos y de Alhama. Se continúa por el sendero la ascensión y empiezan a mostrarse algunas plantas típicas del matorral de montaña. En este punto es de señalar la presencia del pino salgareño, procedente de anteriores repoblaciones. Los quejigos son más frecuentes aunque abunda también la encina, el enebro y otras plantas que hemos podido encontrar a menor altitud. Aquí se perfuma el ambiente con los aromas del abrótano hembra, la alhucema y la salvia de montaña, además del romero. Abunda también la hierba de las siete sangrías y el tomillo de flor blanca. En media hora de camino la pendiente se suaviza transitoriamente en un breve trayecto, son "las Ananás" de Alcaucín. La mayor altitud empieza a notarse por el mayor dominio en la vegetación del matorral almohadillado. Sigue siendo una buena zona de encinas. Pueden apreciarse aquí unas gramíneas altas y de consistencia fuerte, son los lastones, grandes hierbas indicadoras de inviernos fríos. Se hacen más frecuentes también las genistas y escobones (Genista, Cytisus) así como los quejigos. Desde esta mayor altitud se pueden localizar en el horizonte, al norte, otras sierras lejanas como la Horconera, en el Parque Natural Sierras Subbéticas, con el pico de la Tiñosa, la mayor altitud en la provincia de Córdoba. A lo largo del camino, dejamos a un lado por debajo de nosotros, los impresionantes roquedos del Alcázar: El Tajo Alistan, La Torca de la Chaparra, El Barranco del Cañuelo. Centrado en nuestro recorrido, en la misma dirección que marca el sendero se levanta imponente la Peña del Águila, con forma de cono casi perfecto. A sus pies, el camino deja de ser tal para insinuarse entre las piedras y matorrales del Barranco que forman la Peña del Águila y el Cerro del Mojón. En esta zona, se encuentran con bastante frecuencia grupos numerosos de cabras montesas. En cuanto a vegetación, es uno de los mejores ejemplos del matorral característico de la alta montaña mediterránea, pudiendo apreciarse fácilmente poda disposición del terreno. El contraste claro-oscuro que se genera entre salvias y plomos es precioso, dando un tono especial a la luz de la mañana. A finales de mayo, con la eclosión de flores, resulta especialmente atractivo. En la misma cañada, se pueden apreciar los primeros ejemplares de arce, árbol valioso en estas alturas del que quedan escasos ejemplares. Además de estos arbustos espinosos de montaña, entre los que deben destacarse el plomo azul, el plomo de crucecitas, la salvia de montaña, el abrótano hembra, la genista de Lobeli, el espino negro y otros, podemos ir deteniéndonos de roca en roca si tenemos interés en otras especies de carácter rupícola como algunos helechos, saxifragas, tiraba, lnarias y campanillas entre otras. Una vez pasado el barranco, la pendiente se suaviza, abriéndose las márgenes del barranco y formando una zona amplia y relativamente llana en la que se puede apreciar un suelo negro y arcilloso sobre el que se asienta una vegetación más densa de matorral y algunos árboles. Destacan un amplio grupo de encinas y un pequeño grupo en el que aparecen juntos un quejigo y varios serbales o mostajos. En esta zona son muy frecuentes las aves de montaña teniendo especial relevancia las pertenecientes al grupo de collalbas y escribanos: collalba rubia, collalba negra, collalba gris, roquero solitario, roquero rojo, escribano montesino, escribano nival. También las grandes águilas pueden verse con cierta facilidad, las más frecuentes son el águila real y el águila perdicera. Otras como las águilas culebrera o calzada y el ratonero común son de menor asiduidad. La chova piquirroja, a buen seguro que ya llevará gran parte del trayecto junto a nosotros. Se continúa la subida llegando a una estructura metálica. Son los restos de un pluviómetro totalizador ya en desuso. Los montones de piedras que se ven en esta zona se corresponden con mojones de término, indicando la separación entre los municipios de Alcaucín y Alhama de Granada y a su vez sirven de límite entre provincias. Desde este punto, si la visibilidad es buena, se aprecian los perfiles de la mayor parte de las otras Sierras Béticas. Hacia Levante tenemos Sierra Nevada. A su izquierda se dibujan los perfiles de la Sierra Arana, Baza e incluso Castril y Cazorla-Segura. El recorrido sigue por la divisoria de aguas según la línea de tablillas que limitan la Reserva Nacional de Caza, llegando así a divisar una amplia loma redonda frente a nosotros donde se encuentra la cumbre de la Maroma (más que un pico es una amplia meseta redondeada). En la base, hacia la derecha podrá verse el nuevo pluviómetro, junto a las minas de la Casa de la Nieve, lugar donde se cobijaban las personas dedicadas a la industria de la nieve hace ya muchos años. En la subida podremos ver algunos ejemplares de enebro rastrero, escasos en todo el macizo. De esta manera y transcurridas tres o cuatro horas desde el inicio (según nuestro ritmo de marcha) llegamos hasta la cumbre, reconocible por el punto geodésico instalado en la misma. El nombre de Maroma viene dado precisamente por el uso que se hacía de la nieve en este lugar. A poca distancia de la cumbre existe una sima que se utilizaba como pozo de nieve natural dado que su conservación aquí era más fácil. Como esta sima tiene unos treinta metros de caída libre en su primer tramo, se utilizaba una maroma para facilitar la entrada y salida de la misma por parte efe los operarios. La cuerda o maroma quedaba fija en el lugar conociéndose por tanto como la sima de La Maroma y por derivación la cumbre recibe el mismo nombre. Desde aquí si el viento nos deja parar se muestran hacia el Este todo el perfil longitudinal de las sierras Tejeda y Almijara. Los picos El Lucero, Cerro de los Machos, Cerro Cabañeros, Navachica y el Cielo. Como telón de fondo, en el horizonte, la redonda Sierra de Lújar y las sierra de las Albuñuelas. Al sur queda el mar, y en tardes claras, las montañas africanas se dejan ver con gran nitidez. En esta cumbre, tienen gran interés los jous o nichos de nivación. Son dos amplios hoyos naturales, semejantes a las dolinas que origina la erosión kárstica que pueden encontrarse hacia el norte. Su origen es glaciar, debido a los procesos erosivos originados por el hielo en estas cumbres durante la época glaciar y que no han llegado atener la entidad de un circo glaciar como es el caso de la vecina Sierra Nevada. Como testimonio de la acción de los hielos, tienen gran valor científico. El descenso, por la misma rota se acorta como una media hora. Recomendaciones: Época recomendada, primavera u otoño. El sol en verano, es abrasador. No hay fuentes en el trayecto durante el verano. El invierno es peligroso, los días son cortos, hay riesgo de nieblas inesperadas y bajas temperaturas. Es peligroso también abandonar el camino y tomar rutas no conocidas. Abundan los escarpes y acantilados de manera que es fácil perderse o deshacerlo andado, generando esfuerzos añadidos que pueden generar agotamiento. Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Alta-Muy Alta Longitud: 7 km Duración: 8-10 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. Esta ruta, que consta de 8 Km., se puede iniciar desde Cómpeta por tres puntos diferentes que tienen su encuentro en el Collado de vuelta grande, en el que se unen el de la Gaviarra, que es el más antiguo y los del Collado y Casa de la Mina, estos con carácter secundario por ser más recientes. Una vez que se unen, toman dirección NE hasta llegara la antigua Venta de Dolores o Ventorrillo María. Dejamos a la izquierda una pista que penetra en la Hoya de la Sima (Término Municipal de Canillas de Albaida) y proseguimos por el antiguo camino de arriería que coincide con la vía pecuaria conocida como "Camino de Granada'. Después de caminar unos dos kilómetros, llegamos al callejón de los pradillos, llamado así por el estrechamiento que producen las rocas a ambos lados del camino. Desde aquí se puede contemplar el barranco de Juan Rojo, el Cerro Verde y la Atalaya, magnífico morrión rocoso que sirve de referencia desde muchos puntos. A pocos metros de aquí llegamos a la Venta de los Pradillos, lugar de intenso tráfico en los tiempos de la arriería. Esta finca, anteriormente de propiedad privada fine adquirida recientemente por el Ayuntamiento de Cómpeta a fin de proveer de agua a la ciudad, pasando a integrarse en el conjunto del monte "El Pina", de propiedad municipal. A escasa distancia se encuentra la Venta Cándido, igualmente abandonada y en estado semiruinoso. Sus corrales aún se mantienen en estado aceptable. A escasa distancia podemos encontrar el nacimiento de agua, en una caseta edificada cuya puerta es practicable, pudiendo aquí saciar nuestra sed. Si se decide continuar esta ruta, hay que dejar el camino principal que nos llevaría al puerto de Cómpeta y adentrarnos en la provincia de Granada (también se puede llegar por allí al pico Lucero). Ahora seguiremos una senda que nos guía hacia la loma del Daire. En dirección Sur pasamos por el Tejar, llamado así por que ahí se fabricaban las tejas y ladrillos macizos para la construcción de las ventas y casas que había en los alrededores. Llegados aquí tenemos dos opciones: 1 á seguir por la falda de esa loma hasta llegar a un respiradero de la tubería de agua y seguir el camino del cortafuegos n 2á, coger una trocha que nos lleva al mismo barranco Juan Rojo, donde se une con la pista forestal. Es más aconsejable seguir por el cortafuegos por las vistas panorámicas que nos ofrece hacia el mar y hacia el Barranco del mirlo, pudiendo ser sorprendidos por alguna cabra montés en el camino. En toda esta senda pueden contemplarse durante la primavera un gran número de plantas características de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, algunas de gran valor botánico por su carácter endémico. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Baja Longitud: 5 km Duración: 2 horas

Se inicia el camino en la plaza principal del pueblo, justo al lado del Ayuntamiento, con una rampa pronunciada, como no podía ser de otra manera. El agua corre generosamente manando sin cesar en dos fuentes aledañas. Es mejor beber en ellas y llenar la cantimplora más adelante. Este recorrido es uno de los que puede ser considerado con mayor tradición en la subida a Sierra Tejeda. El aprovechamiento de la nieve en las inmediaciones de la Maroma por vecinos de Canillas de Aceituno que tradicionalmente se vino haciendo hasta mediados del presente siglo hizo de esta senda una de las más utilizadas y conocidas para el ascenso a la cumbre. Es este sendero el que utilizara el ilustre botánico suizo Edmond Boissier para adentrarse en estas montañas de la mano del Tío Pepe y recolectar buena parte de las especies de flora que descubrió para la ciencia. También fue importante en la zona la recolección del esparto para su uso como fibra industrial, por lo que el trasiego de personas fue muy notorio en aquellos días. Otros usos fueron la producción de cal, la recolección de leña y el pastoreo de los ganados. Este primer tramo sube por las serpenteantes y empinadas calles del pueblo, teniendo ocasión de contemplar uno de los mejores ejemplos de arquitectura mozárabe aún conservados en la comarca. Sus alineaciones quebradas, adarves y algorfas enmarcados por blancas fachadas, las rejas artesanas y los tejados enmohecidos que en otros lugares van desapareciendo empujados por las nuevas concepciones industriales y arquitectónicas. Las indicaciones nos conducen fuera del pueblo en un repentino ascenso desde donde podremos ver una visión aérea del conjunto. A partir de aquí, la senda es fácilmente reconocible, pues en este tramo inicial aún se conservan algunas partes con el empedrado original de la época anterior donde su uso era más cotidiano. El trazado discurre serpenteante por la ladera, a cobijo del pinar que aún se mantiene en este lugar a salvo de incendios anteriores. El suelo, notablemente luminoso por los reflejos de las blancas arenas, se torna espectacular cuando la primavera le salpica con el multitudinario colorido floral de las hierbas y matorrales. Jaguarzos, romeros, tomillos, sillerillas, zahareña, matagallos, corregüela, y otras muchas, tapizan el entorno dentro y fuera del verde dosel de los pinares, adornados además por los erguidos plumeros que presentan las matas de esparto. Transcurrida una hora de ascenso, se suaviza la pendiente y se arriba a la fuente de la Rábita, lugar donde el agua mana milagrosamente, convirtiendo el lugar en un pequeño oasis en el que el ambiente se vuelve mucho más refrescante y acogedor. Desde aquí las vistas son espectaculares quedando al pie las tierras bajas de la Axarquía, la vega del río Vélez, las montañas de Periana y Alfarnate y la línea de la playa. Aquí debemos tomar provisión de agua para continuar el ascenso pues no hay otra fuente permanente a partir de aquí. Continuando el trayecto, el sendero se asoma hasta el barranco del río Almanchares o el Saltillo. Aquí las vistas son espectaculares por la profundidad de la garganta y las asombrosas paredes verticales del pico Maroma, a los que las gentes del lugar conocen como "Los Chimeneones". Discurre por su borde hasta que girando a la izquierda se llega a la fuente de la Gitana, cuyo caudal es irregular a lo largo del año en función de los aportes de la lluvia anteriormente. En el siguiente barranco, el arroyo discurre por roca de alta dureza de manera que el cauce aparece limpio, con algunas hoyas de erosión que acumulan el agua de escorrentía durante largo tiempo. Es por ello que se conocen como "charcones". El color de la roca cambia del gris claro o blanco de las calizas a otro pardo oscuro, con incrustaciones de cuarzos y sílex y reflejos metálicos. Son los calcoesquistos, a medio camino entre los dos tipos litológicos fundamentales que pueden encontrarse en estas montañas. En este tramo el sendero marca un ritmo de frecuentes cambios de dirección para adaptarse al brusco cambio de pendiente. Por ello este lugar se llama "el encadenao". Tras el esfuerzo, se culmina llegando nuevamente a la roca blanca. Aquí existe un interesante núcleo de sabinas, con algunos ejemplares de porte significativo. Otros elementos notables de la flora son algunas especies que habitan en la roca como Draba hispánica o Teucrium fragile así como el matorral almohadillado espinoso o piornal que domina en la zona de cumbres. Cuando la pendiente ya por fin se suaviza permitiendo un caminar más sosegado encontraremos los restos de lo que fue la casa de la nieve, lugar donde se cobijaban las personas dedicadas a mantener y aprovechar la nieve de la cumbre, que debidamente preparada bajaba con destino a las ciudades de Vélez y Málaga. En esta área el sendero se une al itinerario descrito en el número uno. Desde aquí, la llegada al pico Maroma se realiza en un corto trayecto de ascenso relativamente suave. El descenso, por la misma ruta se acorta como una media hora, aunque hay días en que se hace interminable. Recomendaciones: Época recomendada, primavera u otoño. El sol en verano, es abrasador. El invierno es peligroso, los días son cortos, hay riesgo de nieblas inesperadas y bajas temperaturas. Es peligroso también abandonar el camino y tomar rutas no conocidas. Abundan los escarpes y acantilados de manera que es fácil perderse o deshacer lo andado, generando esfuerzos añadidos que pueden generar agotamiento. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Muy Alta Longitud: 0 km Duración: 10 horas

Para iniciar el sendero es necesario llegar por la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara (C-339) al kilómetro 136 y en su curva inmediata; tomarnos a la izquierda un carril de acceso al parque. A pocos metros y a mano izquierda nos encontramos con una fuente no permanente de agua, junto a un hermoso quejigo y un monumento dedicado a un piloto de helicóptero del servicio contra incendios forestales que se estreIIó en estas escarpadas sierras. Mas adelante, también a la izquierda, tenemos el Camping de Parauta, con unas instalaciones de restaurante-bar, servicios, albergues y zona de acampada. Si seguimos este carril, que en todo su recorrido es de grava, y continuamos hasta haber recorrido unos 2 Km. de distancia, a nuestra derecha observaremos una pequeña depresión de la que parte otro carril, esta vez de tierra y con un cable que impide el acceso. En este llano es posible dejar el vehículo para comenzar a andar hasta la Fuenfría. Este sendero nos permitirá recorrer parte del encinar de la finca de Conejeras, que se encuentra al acceder al parque por la C-339, y además parte del existente en las Navas de San Luis por su limite exterior. Es en realidad un atractivo paseo de baja dificultad, en el que estaremos en continuo contacto con una masa de encinar del piso mesomediterráneo con elementos a veces más umbrófilos como el quejigo, además de otras especies acompañantes como el torvisco, helechos, jaras, mejoranas y coscojas, en sus zonas más pastoreadas. Las zonas menos sometidas al impacto ganadero contienen además majuelos, labiernagos y madroños, sobre todo en la finca de la Nava, que es quizás el encinar mejor conservado del parque, que además se mezcla con el pinsapo en una gran extensión. Desde el punto de vista geológico, el terreno por el que transcurre el itinerario está compuesto por dolomías y calizas negras, además y en su mayor proporción por Brecha de la Nava. Geomorfológicamente existen dolinas, sumideros y lapiaces. AI caminar prácticamente por el curso del arroyo tendremos hacia nuestra izquierda el Monte Conejeras y Madroñales y hacia la derecha la finca particular "La Nava de San Luis". Una vez que llegamos a un cruce de caminos, tomamos hacia la izquierda y atravesamos el arroyo por un gran badén de hormigón (el camino de la derecha nos conduciría a Los Quejigales), desde el que nos dista sólo un kilómetro hasta el punto en que comenzamos el recorrido. A pesar de lo breve del recorrido, podemos tener la oportunidad de ver carnívoros como el zorro, gato montés y la gineta, o aves como el arrendajo, paloma torcaz, pito real, carbonero, tarabilla, petirrojo, curruca y pinzón, y entre las rapaces el más visual es el cernícalo, pero además es posible encontrarnos con el águila calzada, culebrera, azor, gavilán y otras nocturnas, como el autillo y cárabo. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Baja Longitud: 3 km Duración: 1 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda. El sendero transcurre en su mayor parte por un antiguo quemado. El incendio tuvo lugar el día 1 5 de Agosto, de 1989 y en un par de horas el frente de llamas llegó desde su inicio, al pie del carril del que parte la ruta, hasta la carretera. La superficie afectada se sitúa alrededor de 40 has. Lo interesante de este recorrido es poder apreciar la evolución de la vegetación a lo largo del tiempo. Es pues un auténtico sendero vivo, puesto que cada año que pase lo que vamos a ver irá cambiando de tal forma que nos va a dar una idea de la actuación de la propia naturaleza en su evolución después de haber sido sometida a los funestos efectos del fuego. Al mismo tiempo servirá para que recapacitemos sobre el daño que se puede hacer en muy poco tiempo sobre algo que ha tardado muchos años en formarse. La vegetación que existía en la zona, era la misma que la localizada en los alrededores del quemado, es decir, pinar de algo más de cincuenta años de vida, con abundante sotobosque de especies, típicamente mediterráneas, mezclado con bastantes pies de Encina y Alcornoque. Todo esto salpicado por los, siempre presentes Olivos, característicos de todo el parque. Se inicia el recorrido, justo enfrente del Albergue de El Cerrado. Convenientemente señalizado, la primera parte del mismo discurre por una zona que no fue afectada por el incendio. La sombra de los Pinos, existentes en este tramo, sirve también para dar cobertura a las personas que están pasando unos momentos de tranquilidad y ocio en la adecuación recreativa del mismo nombre. Esta zona está dotada de mesas, bancos, barbacoas, servicios, fuentes y papeleras, para hacer más agradable y normalizada la estancia de los visitantes a la misma. El recorrido se divide en dos tramos, uno de ellos ascendente y el otro descendente. La mayor parte del itinerario discurre por un sendero y la otra por una pista forestal, que enlaza el albergue, antes mencionado, con la caretera C-345 o carretera de los montes. A lo largo del mismo, atravesaremos varias cañadas, en las cuales, observaremos una mayor exuberancia de la vegetación, como consecuencia de la mayor cantidad de agua existente en ellas. La regeneración natural de pinos es impresionante, en determinadas lomas, se destacan muy bien del resto de las plantas, por su coloración verde clara. En un futuro, no muy lejano, será un auténtico pinar. En todos los tocones de las quercíneas quemadas, existen abundantes renuevos. Brotes, estos que, adecuadamente intervenidos, darán lugar en un futuro a ejemplares similares a los que les dieron lugar. Otro tanto podríamos decir de los brotes de olivos que pugnan por ocupar el espacio utilizado por sus progenitores. Distribuidos por todo el territorio nos encontramos, Enebros y Madroños, amen de todo tipo de especies características del monte bajo mediterráneo. El punto álgido del recorrido lo encontramos, en el mirador del cochino. Recibe este nombre por la escultura de este animal realizada con chatarra procedente del Parque por el escultor Francisco Martín. Las vistas son impresionantes. Desde la ciudad de Málaga, a parte del territorio protegido, hasta algunas de las principales cadenas montañosas malagueñas. En este punto, sólo nos queda esperar que la climatología nos acompañe, para tener la máxima visibilidad. En este lugar hay un monolito, conmemorativo e indicador, de una repoblación, patrocinada por una marca comercial. Es un elemento más del acercamiento de la sociedad a los temas medioambientales y la cada vez mayor preocupación por la conservación del entorno. En el quemado se realizan, en la época hábil, todos los años repoblaciones con colegios y diversos grupos, buscando además de la instauración de la masa arbórea la concienciación de las personas intervinientes. A partir de este punto, se sigue descendiendo, buscando ya, la vuelta al lugar de inicio, y siempre, rodeados de las condiciones naturales descritas. Espacio Natural: Parque Natural Montes de Málaga Dificultad: Media Longitud: 4 km Duración: 2 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia RondaEste itinerario, lo podemos considerar lineal o circular en función de nuestra intención de hacer un recorrido más o menos duradero. Indudablemente la distancia se duplica y la dificultad sube un poco, ya que en su recorrido solo de ida es casi todo descendente, y en caso de realizarlo completo, la segunda parte es mayoritariamente ascendente. El recorrido en cuestión, es el prototipo de la mayoría de las pistas forestales existentes en el Parque. Tiene por tanto sus ventajas y sus inconvenientes, la escasa dificultad sería una de las primeras y la obligada compatibilidad con el tráfico rodado sería una de las segundas. Tiene su origen en el denominado Llano de Las Contadoras. Este punto es un nudo viario, caracterizado por la existencia de un monolito indicador de lugares y distancias, procedente de la época en que se iniciaron las repoblaciones forestales que dieron lugar a lo que actualmente es el Parque Natural, por tanto alrededor de los años cuarenta. La ruta amarilla atraviesa este llano, viene de Fuente la Reina, y se dirige hacia Torrijos, pasando por el mirador de Martínez-Falero. De este llano sale también el carril que va hacia el Aula de la Naturaleza de Las Contadoras, y a Jotrón. Pues bien, nuestro sendero se inicia, en subida y utilizando la mencionada ruta amarilla. La vegetación que nos rodea, está mayoritariamente compuesta por una masa de pino carrasco (Pinus halepensis) que fue la especie utilizada en la corrección hidrológica forestal realizada en estos montes, para evitar las inundaciones que padecía la ciudad de Málaga. Estamos por tanto en un paisaje eminentemente protector, aunque tenga elementos productivos y por supuesto otros sociorecreativos de los cuales la realización y utilización de este sendero, es la prueba mas evidente. El trazado rompe su tendencia al alza, justo en el cruce la ruta amarilla con la ruta azul, que es un carril que nos sale a la derecha. En la bifurcación aparecen paneles indicadores e informativos. Hasta este momento y desde su inicio, hay que destacar la presencia de encinas mezcladas con el pinar, así como la abundante regeneración natural de pinos en los taludes de la pista forestal. La presencia de la luz solar en esas zonas nos indica el carácter tan heliófilo de esta especie. 'En este nuevo tramo, ya en leve descenso, van a ser características las alineaciones de cipreses. Especies éstas, utilizadas con fines paisajísticos y recuperadoras de taludes, favoreciendo la diversidad botánica de la zona. Curiosa es ,a presencia del denominado Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), y que como indica su nombre tiene su origen y localización actual, en la región murciana. Las potenciales formaciones de encinar, van apareciendo ya bajo la mas de pinar, y puntualmente se pueden observar algunos pies de Algarrobo. Esta especie tiene su límite latitudinal y altitudinal, dentro del territorio del Parque, en esta zona, siendo cada vez mas presente conforme vamos descendiendo por la citada ruta azul, que es el carril que llevamos y que termina en la C-345 a la altura de Boticario. En la época del año adecuada y relacionada con la perpetuidad de la especie, se pueden observar las dos especies de águilas presentes en el Parque nos referimos al Águila culebrera y el Águila calzada. Para los no iniciados, diremos que el tamaño, claramente superior en la primera, es su nota mas definitoria en la distancia. Al final del recorrido, llegamos a la zona recreativa de El Cerrado, compuesta por el Albergue, el área recreativa de El Cerrado, compuesta por el Albergue, el área recreativa y el área de acampada. Todo está situado en el emplazamiento de un antiguo lagar. Se observa todavía la torre de la viga, en la casa auxiliar de el albergue. Respaldando la antigua presencia humana, en este sitio lo constituye la presencia de múltiples olivos, restos del cultivo que amplió su expansión en los montes de Málaga, cuando los viñedos desaparecieron como consecuencia del ataque de la Filoxera. Esta plaga asoló los viñedos de casi toda la provincia a partir de 1872. El hecho de volver o no por nuestros pasos, hará que el itinerario no haya finalizado o sí, en este agradable lugar. Espacio Natural: Parque Natural Montes de Málaga Dificultad: Baja Longitud: 3 km Duración: 1 horas

Senderismo

Desde Málaga, se toma la C-345, llamada Ctra. de los Montes hacia Colmenar . La existencia del PN.Montes de Málaga, está íntimamente ligada a la ciudad de Málaga. De la solución de unas periódicas inundaciones surge la masa forestal que sesenta años después dio lugar a este Espacio Protegido. Pues bien, como no queriendo olvidar este común devenir a lo largo de la historia de Málaga y sus Montes, en el origen de nuestro itinerario, el llarque se aproxima a la ciudad en un punto tal que llegan a fundirse. Es la zona conocida como Los Molinos de San Telmo. El nombre se debe a que en esta agrupación de casa existían unos molinos harineros, aprovechando la cercanía de agua, actualmente se sigue fabricando pan y por otro a la proximidad del acueducto de San Telmo, llamado así porque estuvo administrado por el colegio náutico de este nombre, durante medio siglo. Este acueducto, es parte de una obra trazada por Martín de Aldehuela, que consistía en una infraestructura pensada para transportar agua potable a la ciudad. Estaba fortnada por acueductos, molinos de impulsión, alcubillas y fuentes. Su encargo se debió al Obispo José Molina Larlo y Navarro, y se considera como una de las realizaciones mas significativas de ingeniería del último tercio del siglo XVlll. Iniciamos, por tanto nuestro recorrido en el punto mas, meridional del Parque. Todo él transcurre por un carril forestal, con una ligera pendiente ascendente, entremezclada con rellanos. Al principio nos situamos en el borde de un barranco por el que transcurre el denominado Arroyo Hondo, y que un poco mas abajo desemboca en el río Guadalmedina. Este arroyo es uno de los cinco existentes en toda la superficie del Parque, los otros son Chaperas, Huniaina, Los Frailes y Las Vacas. En el cauce destacan algunos eucaliptos presentes en todo el trayecto. A la izquierda la masa de pino carrasco, contrasta fuertemente con la superficie desforestada de utilidad privada y ya fuera del Parque que la limita. Esta primera parte del recorrido se la denomina como Casillas de Gutiérrez. Al recorrer un kilómetro, a nuestra derecha podemos ver las ruinas del antiguo lagar de Picapedreros, testimonio mudo de tiempos mejores. Su última utilidad fue servir de vivienda a un guarda forestal. Próximo a estas ruinas, se encuentra el salto de Picapedreros, que no es otro que el Arroyo Hondo en un importante desnivel de más de treinta metros. Merece la pena observar la caída del agua, en las épocas lluviosas. Es difícil imaginar que al otro lado de la loma se encuentra la capital de la Costa del Sol. En nuestro itinerario, mantendremos siempre la ruta que nos marca el carril principal, aunque del mismo salgan otros de menor entidad. Adentrarnos en alguno dle ellos, para volver otra vez nos servirá para hacerlo mas largo, aunque las características naturales de lo que observemos del van a seguir siendo las mismas. Próximo al Kilómetro tres, podernos observar la ciudad de Málaga y la antigua carretera de entrada a esta población o carretera de Los Montes, con alguna de sus ventas características. Girando la vista hacia el norte veremos casi toda la cuenca del arroyo que nos acompaña. El pico que la preside es el denominado Cerro de la Matanza. En triste recuerdo ele una derrota de los cristianos, conocida como el Desastre de la Axarrltjía'o batalla ele las Lomas de Málaga frente a los musulmanes. Las tropas cristianas las mandaba el Marqués de Cádiz, fue el día 21 de Marzo de 1483, y perdieron la vida entre ochocientos y mil quinientos hombres, según autores. Esto causó una gran consternación en el reino castellano. Cuatro años después, tras tres meses de duro asedio, Málaga se rindió en Agosto de 1487 a los Reyes Católicos. Las especies arbóreas más destacabas, son por un lado el omnipresente Pino, carrasco (Pinus halepensis) y por otro el Algarrobo (Ceratonia siliqua). El nombre latino procede del árabe querat. El quilate, que es la unidad de peso para metales preciosos, recibe su nombre de este querat o semilla del algarrobo, usada para tal fin en la Edad Media. A lo largo del carril, veremos las características del suelo en los taludes. Estos nos da idea de los diversos horizontes que lo componen. Usualmente son sucios silíceos, de origen metamórfico y formados por pizarras y filitas. La casa de D. Ventura es otro tipo de construcción característica de los Montes, y complementarla del lagar. Estos edificios estaban enfocados a la residencia y al ocio, mas que al trabajo del campo. Otras construcciones que observamos desde nuestro itinerario, aunque en la distancia, son la de Arroyo Hondo, Casa Cuadrada y Juan de Luna, el estado de conservación es aceptable, incluso están habitadas. Ya al final de nuestro recorrido encontramos la casa forestal de El Boticario, actualmente perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y dedicada a temas y estudios relacionados con la Lucha contra la Desertificación Mediterráneo. Habremos recorrido de esta forma alrededor de siete kilómetros. Natural: Parque Natural Montes de Málaga Dificultad: Baja Longitud: 7 km Duración: 3 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda El Aula de la Naturaleza de Las Contadoras, se construye por la administración medioambiental competente, en el convencimiento de que este tipo de instalaciones, ubicadas en el propio espacio protegido, tienen un gran valor como elementos de apoyo a la Educación Ambiental de la población en general, y sobre todo de las clases de edad más inferiores, en particular. Manteniendo la antigua estructura de la casa de Las Contadoras, de antigüedad superior al siglo. Enclavada en la finca de su nombre y que junto a las de Jotrón y el Cerrado, eran las tres mayores, de las que se expropiaron en los años treinta, cuando se declararon alrededor de cien fincas de utilidad pública de cara a la expropiación forzosa para acometer la corrección hidrológica-forestal. Se construyó este equipamiento a principios de los años noventa y empezó a funcionar como Aula de la Naturaleza en febrero del año 1995, mediante una concesión administrativa a la iniciativa Privada, que es la que presta el servicio, bajo la supervisión de la administración. Pues bien, de esta instalación y justo al lado de la antigua era de la casa y de un pequeño monumento, realizado en homenaje a unas personas que perdieron su vida en la lucha contra los incendios forestales, sale este itinerario. En su primera parte se va a desarrollar básicamente a lo largo de una curva de nivel de una ladera con exposición predominantemente sur, suroeste. La zona recorrida al principio, coincide con lo que hace diez años era parte de la Adecuación Recreativa. Veremos restos de esta actividad, antiguos servicios, ahora transformados en almacén, barbacoas, cte. Los pinos dan cobertura a esta senda, los pies antiguos de olivar nos hablan también del pasado agrícola de estos terrenos. Las encinas tienen una mayor presencia, presentándose el algarrobo tan sólo de forma testimonial, lo que nos indica las cotas altitudinales en las que nos movemos. Con suerte, y subidas a los pinos podemos distinguir ardillas. Estas ardillas no son naturales de la zona, pues la masa de pinos es artificial, y evidentemente antes no podían existir en estos terrenos agrícolas. Se introdujeron en los años setenta, procedentes de Cazorla. El sendero atraviesa posteriormente una zona que fue objeto de un incendio forestal, pero hace muchos años. La recuperación de la vegetación es apreciable, aunque no de las características, en cuanto a tamaño de la que hemos atravesado al principio y de la que nos encontraremos después, Este hecho va a hacer que tengamos unas buenas vistas panorámicas, divisando toda la cuenca del arroyo de Los Frailes, la cuenca del río Guadalmedina, con su margen derecha con el aspecto que presentaban los terrenos que conforman el actual parque hace sesenta años, es decir deforestadas, con tan sólo matorral, y con algunos cultivos más o menos abandonados. Esta posibilidad de vistas, nos van a facilitar el poder contemplar, en su época, las principales rapaces que pueblan el parque, nos referimos al águila culebrera, el águila Calzada y el azor. Matagallos (Phlomis purpurea), Lentiscos (Pistacia lentiscus), Cantuesos (Lavándula stoechas), Labiérnagos (Phillyrea angustifolia), Romeros (Rosmarinus oficinalis), Durillos (Viburnum timus), Jaguarzo (Cistus salvifolius), algunas de las especies mas representativas de estos terrenos por las que discurre nuestro itinerario. En el último tercio, atravesamos el carril forestal que va desde el llano de las Contadoras hasta jotrón. A partir de este punto el sendero se vuelve pendiente hasta coronar el cerro de Pocopan (853 mts.). En este trayecto, aparece de forma masiva el Alcornoque (Quercus suber) y la Encina (Quercus ilex). Estos rodales de Quercíneas, son testimonio de la 'vegetación autóctona que poblaba estos lugares en la época previa a la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Muchos de estos ejemplares se han desarrollado en los últimos años al amparo de la cubierta protectora del pinar. Pinar este, que se ha ido aclarando para ir dejando paso a tan vegetación y que con el tiempo conquistará toda la superficie que antes ocupaba. En la misma cima del cerro, existe una construcción, interesante por su forma constructiva y que no se corresponde con la tipología de los Montes de Málaga. Formaba parte de una red de vigilancia, sobre todo contra incendios, junto con otra situada en el cerro de Fuente la Reina, El posible peligro se transmitía de otra mediante sonido de unas cornetillas, predecesoras corno elementos de transmisión de las actuales emisoras que llevan los guardas forestales en su trabajo. Permanecer un rato en este lugar contemplando el paisaje, es un privilegio que sólo los que han subido pueden valorarlo en su justa medida Espacio Natural: Parque Natural Montes de Málaga Dificultad: Media Longitud: 3 km Duración: 3 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda. Este es uno de los senderos mas interesantes que se pueden hacer, en este Parque natural. En efecto, la ruta, no es solamente un recorrido por un medio natural, sino que el mismo aglutina a otros elementos definitorios de que se entiende por un espacio protegido de estas características. Nos estamos refiriendo, al elemento humano y al cultural. Comienza el mismo, en el Lagar de Torrijos. La importancia de este edificio, y lo que encierran sus vetustas paredes, nos la da, el hecho de que la viga de husillo que existe en él, constituye el logotipo de este Parque natural. Este inmueble data del año 1843, conservándose substancialmente tal y como se construyó. Es el prototipo de casa- lagar de la comarca de los montes de Málaga, en los que había un predominio del elemento funcional sobre el de comodidad. Se definen los lagares, como aquellos edificios cuya parte principal, se haya destinada a la elaboración de vinos. En Torrijos distinguimos los siguientes elementos: el lagar, el patio, las estancias con chimenea, los hornos para la cocción del pan, el molino de aceite, la bodega, la sala dé fermentación, etc.. La parte superior de la construcción se destinaba a vivienda. Como hemos dicho la parte central de la casa era la viga, dando su nombre a la prensa de uva. Estaba en un lugar accesible para los racimos que se traían del campo, en la época de la vendimia. Se denomina de husillo, por el tornillo que al girar hace que la viga suba o baje, y de este modo actúe sobre la torre de capachos que contienen la uva, una vez pisada por los hombres. El mosto así obtenido, pasa a la bodega de fermentación, donde los azúcares, de la uva se van a transformar en alcohol, mediante la eliminación de anhídrido carbónico. Después de realizado el trasiego, en el mes de diciembre, pasará el vino joven a la bodega de crianza, para su consumo, o su almacenamiento para envejecer. Más "moderno" es el molino de aceite, que data de finales del siglo pasado, procedente de las primeras ferrerías que había en Málaga. Consta de la tolva, rulos de plomo para la molienda, y un molino de émbolo descendente para el prensado, de la torre de capachos con la masa de aceituna triturada. Del pozuelo obtenemos ese oro líquido amarillento-verdoso, definitorios de los montes y de nuestra Andalucía. El tercer elemento de la trilogía es el pan. Este pan cateto, elaborado después de amasar la harina, y cocer en el horno previamente calentado con leña. En el lagar de Torrijos existen dos hornos artesanales. Una vez visitado el lagar, bajaremos por la vereda que conduce a las adecuaciones recreativas situadas en los márgenes del arroyo Chaperas. Por un pequeño y bonito puente de piedra, atravesaremos el citado arroyo, del cual se tendrá una buena vista de su cauce, así como de las comunidades vegetales de ribera, con predominio de Mimbreras, Chopos, algunos Fresnos, y las pinchudas Zarzas. Se continúa por una senda, que transcurre paralela al curso del arroyo, la cual nos va a conducir por medio de masas de pinares de repoblación, hasta las ruinas del Lagar de Pacheco. En este lugar podremos observar los restos de una antigua era de trilla, así como de antiguos cultivos. Bajamos desde las ruinas del lagar hasta el arroyo Chaperas, donde accederemos al cauce. Por supuesto esto tan solo lo haremos en el caso de que el arroyo lleve poca o ninguna agua y el tiempo no amenace lluvias fuertes. En caso de circunstancias desfavorables no se debe bajar al arroyo, ya que en muy poco tiempo podría convertirse en un torrente tumultuoso y peligroso. En el cauce del arroyo Chaperas podremos observar algunas de las obras de corrección hidráulica realizadas en el pasado, así como los efectos de la erosión y transporte fluvial. También se podrá apreciar con facilidad las diferencias que presentan las comunidades vegetales de ribera, con respecto a los pinares y encinares. Por el cauce del arroyo llegaremos a una pequeña represa, por donde abandonaremos el cauce y tomaremos el carril forestal. Siguiendo este carril y fijándonos en los terraplenes podremos observar interesantes aspectos referentes a la vegetación y al tip de suelo sobre la que se asientan, así como los diversos grados de evolución de los procesos edáficos. En los cortafuegos que también se ven desde el carril, podremos comprobar con claridad algunos e losefectos de la erosión hídrica y el papel protector del suelo que tiene la vegetación. De igual forma, a lo largo del camino podremos comprobar algunas de las características de la repoblación de pinos realizada, así como se va recuperando la vegetación autóctona, bajo la cobertura ofrecida por esta masa arbórea. También podremos observar algunas de las medidas que se toman para combatir los incendios forestales, los cuales son la principal amenaza para nuestros montes. Al final, nos acercaremos hasta las ruinas del Lagar de Santillana, que se encuentra frente al cauce del arroyo Chaperas. Desde el pretil del carril podremos ver frente al lagar una pequeña explanada bordeada por olivos, a la que podremos bajar y donde se podrán desarrollar diversas actividades. Espacio Natural: Parque Natural Montes de Málaga Dificultad: Baja Longitud: 2.5 km Duración: 3 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. Salares es la perla blanca de la Axarquía, con sus apenas 200 habitantes se resisten al agotamiento, manteniendo la estructura y el aspecto de siglos anteriores frente a la innovación arquitectónica que avanza implacable desde el borde litoral hasta los pies del macizo montañoso. Sus calles blancas, de trazos tortuosos huelen a jazmín y azahar a lo largo del año, mientras el permanente arrullo del río rompe el silencio en las noches de verano. Sumergirse entre sus paredes de cal y ladrillo supone para el visitante una estremecedora sesión curativa, de retorno a la antigüedad, de leyendas moriscas y sensaciones olvidadas que resultan reconstituyentes frente a la globalización cultural y deshumanización urbana que se impone hoy día. Hasta aquí se llega a través de la carretera local que parte de la A-355 y que se conoce como Ruta del Mudéjar, uniendo las localidades de Canillas de Aceituno y Archez. Al llegar a Salares, se deja el coche en el aparcamiento que existe en la propia carretera, adentrándonos por la calle Ejido en busca de la calle del Río. Esta nos conduce hasta el puente, protagonista singular en este recorrido y elemento arquitectónico de gran valor. Este puente, de anchura suficiente para un carro grande, cuentan que salvaba el río para unir el pueblo con el Barranco de las Minas, de donde se extraía la sal que dio nombre a esta localidad en tiempos de los romanos. Su arco de medio punto aún se mantiene erguido como si los siglos no hubiesen pasado por él. Su tablero a dos aguas y de planta empedrada es igualmente difícil de encontrar ya en otros lugares. Cuando se cruza el puente el visitante se adentra en un laberinto de huertas, enormes nogueras y perfumados naranjos a lo largo del sendero que se encuentra bien marcado. A unos cien metros del recorrido, tras las idas y venidas de las primeras curvas hay que tomar el desvío paralelo al eje del barranco que sale a la izquierda y que nos llevará hasta la acequia que desde la montaña baja la savia de estos fértiles vergeles, hoy día un tanto olvidados. Por aquí continuará el recorrido en la sonora compañía del río y la continua presencia de agua. La vegetación que se encuentra en este entorno tiene cierto carácter higrófilo, tanto por la proximidad del agua como por la orientación umbrosa de la ladera. En las proximidades de la acequia, dominan la hiedra, las zarzas y los helechos. Como arbustos destacables se encuentran cornicabra, aladierno, madroño y durillo. Los árboles más frecuentes son cerezos, naranjos y olivos entre los cultivados y almeces, encinas, algarrobos y alcornoques entre los espontáneos. Llegados a la Fuente de la Mina, encontramos un ejemplar de alcornoque (Quercus suber) de dimensiones espectaculares, uno de los mayores de todo el Parque Natural. A medida que nos alejamos del pueblo, los terrenos de huerta se hacen más escasos o se encuentran invadidos nuevamente por la vegetación natural, procedente del monte colindante. Este monte, conocido como Umbría de la Casa de Haro es la mejor representación del bosque mediterráneo original que se puede encontrar en la comarca. La densidad y dimensiones de las encinas le dan un carácter singular merecedor de su visita. No existe otra espesura tal que se extienda sobre una superficie comparable. Un tramo más arriba se llega hasta una alberca que servía para regular el caudal de riego en época estival. Se recomienda evitar el baño en ella dado que no existen medidas higiénicas y por la profundidad y verticalidad de sus paredes cubiertas de resbaladizas algas, que puede resultar peligrosa. El recorrido a partir de aquí discurre próximo al cauce del río que hay que sortear en varias ocasiones. La vegetación se vuelve entonces umbrosa galería de sauces, adelfas y álamos en su mayor parte. La primavera es asombrosamente musical: mirlos, ruiseñores, picapinos, oropéndolas, chochines y currucas nos proporcionan los tonos melodiosos para las sonatas de esa estación del año. Poco más arriba se llega a las proximidades del cortijo Casa de Haro, entrando por los bancales destinados anteriormente a cultivos de huerta y olivar. Una vez restauradas las ruinas existentes puede dedicarse el entorno a zona de ocio y acampada para los visitantes de la zona. Desde aquí existe una espléndida vista del barranco cubierto por un mosaico de huertas y encinares en cuyo fondo se dibujan los blancos perfiles moriscos del pueblo. Desde la casa se continúa por la pista existente que nos lleva hasta el camino general del monte. Hacia la izquierda nos conduce hasta el pueblo. Hacia la derecha se encuentra a una distancia aproximada de un kilómetro el puerto de la Cruz del Muerto. En él se toma el desvío a la derecha que nos lleva hacia la Loma de Fogarate, donde empiezan a proliferar las edificaciones en el borde mismo del Parque Natural. En esta zona lindera con los pinares y alcornocales de Tejeda y Almijara, es posible contemplar el remonte sosegado de alguna de las grandes águilas que pueblan la zona o del frecuente azor, partisano de la espesura boscosa. Al final de esta pista, sin abandonar la loma, se encuentra la entrada que nos retorna nuevamente al sendero por el que se atraviesa el seno mismo del encinar, donde se pueden apreciar soberbios ejemplares de estos escasos árboles. Como ya se dijo anteriormente este amplio retazo boscoso constituye la mejor muestra de encinar en el oriente en la provincia de Málaga. En su sotobosque aparecen las especies propias como son los enebros, lentiscos, cornicabras, olivillas, brezos, madroños y tantos otros. El trayecto de vuelta es totalmente en bajada, con algunos tramos pronunciados, y en treinta minutos nos acerca nuevamente al pueblo llegando a él a través del puente inicial. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Baja-Media Longitud: 0 km Duración: 3 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. El ascenso al pico de La Maroma por su cara Norte es sin duda, uno de los recorridos más sugerentes del Parque Natural "Tejeda, Almijara y Alhama" y de los más conocidos por montañeros y excursionistas. Con sus 2.065 m de altitud, este pico que pertenece a la Sierra Tejeda se convierte en la altura máxima de este espacio natural protegido, situándose al oeste del mismo. Durante la subida podremos observar los distintos pisos bioclimáticos existentes, cada uno de los cuales esta caracterizado por especies vegetales singulares muchas de ellas endémicas y difíciles de ver en otras zonas del Parque. Recomendamos calzado de montaña y llevar agua sobre todo en verano, pues las fuentes naturales se sitúan solo en la zona alta de la ruta. La mejor época para realizarla es durante la Primavera, Verano y Otoño. El punto de partida está situado en la casa Forestal del Robledal Alto a la que podremos llegar por una pista forestal de zahorra, que tomaremos desde la carretera C-3 3 5 a la altura de la Venta de La Alcaicería. Una vez en la casa tomamos un carril que en dirección Sur sube hacia el paraje conocido como los Barracones (Centro de Turismo Rural, gestionado por el ayuntamiento de Alhama de Granada); en esta parte inicial en la que encontraremos una cadena para impedir el paso de vehículos, el camino sube suavemente y nos permite observar a ambos lados del mismo, un auténtico arboreto, con abundantes especies, entre las que podemos destacar quejigos, robles y encinas, cuatro especies de pino, abeto de Douglas y cedros; algo más abajo del inicio del sendero hemos podido observar nogales y castaños, estos últimos productores de frutos muy apreciados en la zona. Cuando llevamos andados unos 5 50 m. desde el comienzo de la ruta, llegamos a un cruce donde con unos indicadores de madera está señalizada la senda de subida a la Maroma que sale hacia la izquierda. Proseguimos desde este punto la subida por un camino estrecho envuelto en un pinar mezclado con encinas y quejigos, acompañado por un matorral formado por romeros, aulagas, berberís, peonías y enebros; después de un kilómetro se atraviesa un cortafuegos, y se sigue después por la ladera Norte de la Loma del Contadero, donde el camino se transforma en senda; a nuestra derecha queda al Barranco de los Presillejos que discurrirá debajo de la senda hasta llegar a las cumbres del Salto del Caballo. Unos metros más arriba encontramos en nuestra subida un paso estrecho encajado en la roca con forma de uve, llamado el "El Contadero" que servía para contar el ganado que subía ó bajaba de la Sierra. Durante toda la subida se señalan las sucesivas desviaciones mediante flechas verdes pintadas en las piedras del camino y pequeños mojones de piedra. A partir del "Contadero" la vereda discurre entre un pinar de pino silvestre y pino laricio mezclado con el Arce endémico de estas sierras (Acer granatense) y Mostajos (Sorbus aria), junto a otras especies de matorral como el durillo el majuelo y el enebro. La dificultad de la subida empieza a ser notable, con pendientes acusadas y algunos ascensos en zig-zag, que nos conducen saliendo del bosque, al llamado Collado de Rojas situado en la divisoria de la Loma del Contadero; A este punto llegaremos en una hora y cuarto aproximadamente. En este punto es recomendable realizar un descanso, para contemplar enfrente de la senda y a la izquierda de la misma las formaciones geológicas de las Chorreras del Perro y del Águila que en época invernal y por la nieve que se acumula en la línea de cumbres cercanas, dejan caer abundante agua por sus paredes verticales de mármol, desprendiendo reflejos y brillos sorprendentes; enfrente de la senda, y siguiendo la divisoria nos encontramos con el Salto del caballo y los Tajos de la Herradura y a la derecha se eleva el Pico del Sol, mole caliza visible desde toda nuestra ruta con una altura de 2.000 m.; la vegetación en la divisoria cambia, pudiendo observarse sabinas redondeadas ancladas en la roca y pies arbóreos aislados de arce, además de abundante matorral almohadillado como piornos y enebros rastreros. Seguimos subiendo para acceder al Salto del Caballo, por la vereda que discurre por la umbría al pié de los tajos, En este tramo encontramos numerosos ejemplares de Tejo (Taxus baccata), la especie arbórea que da nombre a la Sierra y al Parque; esta especie ávida de sombra y humedad, se mezcla con otras muchas especies nobles como el arce y mostajo acompañados de pino silvestre, formando un bello mosaico de colores, visible en toda la zona de umbría que forma la ladera de Los Presillejos. Una vez que llegamos al Collado del Salto del Caballo, tomaremos la vereda de la izquierda que nos lleva en unos quince minutos, entre campos de dolinas y lapiaces y con un paisaje ya de alta montaña, a una pequeña fuente llamada "la Tacita de Plata' en la que el capricho de la naturaleza permite que un hilo de agua brote directamente de la roca; Desde la fuente podemos acceder fácilmente en unos 10 minutos a la línea divisoria de cumbres entre Granada y Málaga desde donde contemplamos las magnificas vistas del Parque Natural Tejeda, Almijara y Alhama. Continuamos la vereda hacia el Oeste y llegamos de nuevo al Collado del Salto del Caballo, para tomar la senda que sale a la derecha y que nos lleva entre zonas de meseta y reducida pendiente por el paraje denominado Las Loberas, hasta la cumbre de la Maroma, con dos cimas distintas; éstas zonas se encuentran nevadas en Invierno y Primavera, existiendo algunas simas consecuencia del modelado kárstico, que mantienen la nieve acumulada en su interior durante todo el año; la vegetación se compone de matorrales almohadillados, asociados con un conjunto de especies endémicas sujetas a estricta protección. Desde este privilegiada atalaya, se divisa en días claros, prácticamente al completo el Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama, tanto en su vertiente granadina, como en la malagueña, distinguiéndose en el horizonte un laberinto de cimas. La Axarquía malagueña se divisa íntegramente, así como extensas zonas del litoral costero que en días claros, propician un contraste único con la línea de cumbres calizas que se eleva a sus pies. La bajada se realiza por la misma senda, que la subida y el tiempo estimado hasta la casa del Robledal es de una hora y media. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Alta Longitud: 8.5 km Duración: 4 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. El acceso motorizado es posible hasta la llamada "Fábrica de la luz", en Canillas de Albaida, a la que se llega desde el mismo pueblo tomando la calle o camino que se desvía a la derecha justo en la entrada actual del casco urbano. Se pasa por la ermita de Santa Ana y se continúa dirección a la Sierra hasta un cruce de caminos conocido como "Los alamillos", en el que debemos desviamos tomando la pista de la izquierda. La Fábrica se encuentra señalizada, sirviendo también de guía las indicaciones que conducen a la cantera, pues se encuentran relativamente próximas. Una vez en las instalaciones recreativas, se inicia el camino a pie tomando una senda que cruza el arroyo en la parte trasera del edificio principal. Aquí el curso de agua es espectacular, dado que suele ser caudaloso, discurre entre rocas con un agradable murmullo y la abundante arboleda proporciona umbría y frescura. Aquí se encuentran con frecuencia madroños, durillos, adelfas, almeces, sauce blanco, helechos de gran porte y una serie de pequeñas huertas primorosamente cuidadas donde se cultivan olivos, higueras, nogales y algunos frutales. Los pájaros frecuentan este entorno y acompañan con sus trinos el recorrido. A pocos minutos se cruza el arroyo por una pasarela de madera o apoyando en rocas sobre el agua, llegando a una pequeña estación de aforo. La senda continúa pudiendo apreciarse el uso antiguo de la misma por arrieros, pastores y trabajadores de la sierra en general, pudiendo apreciarse elementos humanos como el empedrado del suelo. Los cantos redondeados y algunos casi brillantes, delatan cl intenso uso de este camino en la antigüedad. En las márgenes del camino es fácil encontrar enclaves rocosos en los que se asientan especies de la flora con cierto interés como algunas especies de Reseda, Linaria, Saxifraga, Geranium, Campanula, Arenaría, etc. A media hora de trayecto se llega al llamado "Cortijo del Chato", justo enfrente de una gran cavidad en la roca que se conoce como "Cueva del Melero", aquí se deja el margen del barranco alejándonos del curso de agua para salir a una pista rural poda que habremos de seguir en dirección de aguas arriba unos trescientos metros. A la izquierda dejaremos un dique de medianas proporciones una vez que la senda se aproxima nuevamente al cauce del arroyo. Aquí las aguas desaparecen de la superficie, discurriendo bajo el lecho de grava prácticamente ya en todo el recorrido. El caudal va a depender sensiblemente de la cuantía de las lluvias a lo largo del año en curso. En otra media hora de camino, el trayecto acentúa la pendiente serpenteando por la ladera del monte junto a una zona de huertas de riego. Es el cortijo del Chaparral. Aquí se hacen más frecuentes los alcornoques, algunos de porte magnífico, así como los castaños, procedentes de antiguos cultivos. Cuando se pasan los bancales, nos encontramos con el arroyo del Barranco de la Mina, generalmente de aguas permanentes, si bien su caudal varía bastante de unos años a otros. En esta zona se hace muy notable el cambio de materiales litológicos es decir de la roca o materiales del suelo. A poco que nos fijemos podemos apreciar que dominan los tonos pardos, marrones y que la textura es más arcillosa, es decir, forma barro más fácilmente. Si recordamos el trayecto pasado o bien si miramos a la ladera de enfrente, podemos comprobar que las rocas son más escarpadas, de color gris o blanco, generando por erosión restos arenosos. Los materiales pardos son de naturaleza silícea (ricas en sílice o cuarzo o por el contrario, pobres en cal) y suelen corresponder a rocas denominadas esquistos y gneis, son del grupo de las pizarras. En el segundo caso corresponden a materiales carbonatados en el que el componente fundamental es el carbonato cálcico o cal, de donde deriva su color blanco. Estas rocas se denominan mármoles y dolomías, del gran grupo de las calizas, existiendo ligeras diferencias entre ambas en función de matices en su constitución y proceso de origen. Continuando el sendero llegamos en quince minutos a otro núcleo antiguamente habitado. Es el cortijo de Camacho, actualmente con explotación agraria dedicada a la ganadería extensiva tradicional, donde se pueden encontrar ejemplares representativos de las razas "rubia malagueña" y "serrana", así como los típicos perros de pastor "el perro de aguas español". Continuando la senda, se llega a una zona donde el matorral es denso, en este tramo cruzamos el barranco de la Fuente de la Teja, que suele llevar agua gran parte del año, en el arroyo vuelve a oírse el rumor del agua corriente aunque en un breve trayecto. La senda cruza el barranco por una zona que normalmente no lleva agua y de este modo cambiamos a la ladera opuesta. En esta zona se aprecian bien los materiales carbonatados y las arenas resultantes de su erosión. Es por ello que el puerto al que llegamos a continuación, ya en la pista forestal recibe el nombre de "Puerto Blanquillo". En este lugar pueden recogernos en vehículo. Si queremos continuarla ascensión, el sendero continúa hacia el puerto de Cómpeta, atravesando una zona de pinar joven muy denso. Llegados a la cantera hay que tener precaución pues en ocasiones se procede a la voladura de rocas, por lo que conviene advertir de nuestra presencia. Aquí se llega hasta una pista forestal que habremos de seguir hacia abajo hasta encontrar nuevamente la señal donde se vuelve a tomar el sendero. En este punto, el camino coincide con el descrito como n°- 4, conocido como Raspón de los moriscos. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Media Longitud: 5 km Duración: 3 horas

Este recorrido se inicia en el bello pueblo de Frigiliana. Llegados al pueblo, es fácil la localización del edificio denominado "El ingenio", lugar emblemático del pueblo por su historia industrial. Cerca de aquí se encuentra la casa cuartel de la Guardia Civil, por cuyo flanco derecho empieza el recorrido. Desde la casa cuartel de la Guardia Civil se baja al conocido río Higuerón, encajándonos en un magnífico barranco rocoso de paredes verticales por el que discurre el agua durante gran parte del año. Recorridos unos metros, aguas arriba, se pasa por el "Pozo Batán" y el sendero se desvía a la derecha iniciando el ascenso por una de las paredes del barranco. Esta subida es bastante repentina, lo que junto con el carácter arenoso del terreno la hace un poco dificultosa por lo que es conviene no andar con premura. El camino discurre bajo pinar de pinos carrascos con el matorral característico del lugar. Transcurridos unos veinte minutos, se llega a la divisoria de la Cruz de Pinto. Desde aquí pueden apreciarse magníficas vistas hacia el norte del Barranco del río Higuerón, flanqueado en su izquierda por el Cerro del Fuerte, Calixto y coronado en su parte final por Cerro Lucero. Frente a este, en su parte derecha, quedan las impresionantes paredes del Cerro Cisne o Dos Hermanas. Tras este repentino esfuerzo, el sendero discurre de modo más o menos suave durante la mayor parte del trayecto. En esta primera parte, el terreno muestra signos de un antiguo incendio, sin apenas vegetación, pues estas rocas dolomíticas, de textura un tanto arenosa, exigen un gran esfuerzo para la regeneración vegetal. Esparteras, jaguarzos (aquí llamados "folleques") y lomillos, son los elementos florísticos dominantes. Es buena zona para ver cabras monteses, los machos en época de invierno y las hembras durante todo el año. Pasados de esta zona de matorral, volveremos a entrar en el pinar, un pinar ralo, de pocas sombras y escasa talla, como suele corresponder a los retorcidos carrascos de estas montañas. Este barranco se encuentra rematado en su parte alta por una serie de agujas rocosas similares en aspecto y tamaño. En su parte alta corona un gran acantilado dando aspecto de zona resguardada o rincón. Tal vez por eso, a esta zona la conozcan por el "rincón de los hermanitos". Aquí la vegetación es más representativa, pudiendo encontrarse enebros, revientacabras, boj, cambrones, aladiernos, etc. La presencia de arbolado influye asimismo en una mayor presencia faunística, sobre todo de aves, resaltando por su interés las águilas culebrera y calzada que pueden verse desde inicios de primavera hasta mediados de otoño. Gavilanes, azores, halcón peregrino y grandes águilas como la real y perdicera pueden verse de manera esporádica. Transcurrida una hora aproximadamente, nos asomamos ya al cañón del río Chillar, en el municipio de Nerja y famoso por sus impresionantes "cajorros", estrechos pasos en el desfiladero de paredes verticales. Es otro de los ríos de aguas permanentes en estas sierras, aunque su recorrido corto y aprovechamiento humano de sus aguas (producción eléctrica, regadío agrícola y consumo) le restan valor natural. Este barranco tal vez sea el más impresionante de toda la provincia malagueña. La orografía ya no puede ser más escarpada. Sus flancos son prácticamente verticales, con desniveles de más de 300 m., sobre todo en su vertiente derecha aguas arriba, donde el tajo del Almendrón, el pico Nido de buitres y el Tajo del sol se erigen en paredes sobrecogedoras. Al fondo, la Cadena y Piedra Sellada constituyen una auténtica barrera transversal infranqueable. La bajada al río Chillar se realiza en unos 15 minutos, donde debemos parar para descansar dado que por regla general abundan las sombras, la temperatura es sensiblemente menor al resto del trayecto por la presencia del agua y el murmullo del río resulta muy gratificante. A continuación, el sendero inicia el último tramo en subida. Se atraviesa el canal que conduce el agua hasta la central hidroeléctrica del Chillar y en media hora se sube hasta la pista forestal. Desde aquí se llega al Collado del Apretadero, divisoria entre los barrancos del Chillar y el de la Coladilla o de los Cazadores, donde encontraremos la fuente del Esparto a diez minutos de camino en una de sus márgenes. Aquí pueden recogernos en coche o bajar andando hasta el área de acampada "El Pinarillo". Recomendaciones: Existe agua en los ríos Higuerón y Chillar, también en la fuente del Esparto y el Pinarillo. El camino está bien pero es recomendable llevar botas o calzado fuerte. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Media Longitud: 5.5 km Duración: 2 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda. Este sendero es ideal para recorrerlo con bicicleta de montaña, especialmente para excursionistas poco iniciados en este deporte. No obstante, también constituye una excelente ruta para los amantes de largos paseos a pie por caminos despejados que permitan disfrutar de bellas panorámicas. Su principal aliciente, los cauces del arroyo de la Fuensanta y río Turón, bordeados de vegetación ribereña y encajonados en un agreste paisaje, le confieren un encanto especial que hará disfrutar de la espectacularidad de estas sierras andaluzas. Partiendo a la altura de la gasolinera situada en el pueblo de El Burgo y tomando la carretera C-344 en dirección a Yunquera, después de atravesar el puente que cruza el río Turón, recorremos aproximadamente 2 Km. Hasta alcanzar un carril que se desvía hacia la derecha sobre un puente que cruza el arroyo de la Fuensanta. Después de haber pasado por olivares y almendrales nos adentramos en un camino bordeado de grandes pinos carrasco, que circula junto al cauce del arroyo. La exuberante vegetación ribereña flanquea ambos lados del cauce, apareciendo, además de adelfas y carrizos, hiedras que trepan sobre los troncos de los pinos. Después de recorrer kilómetro y medio, el carril pasa junto al vivero forestal de La Fuensanta, donde se obtienen abundantes plantones de pinos, encinas y otras especies selvícolas con las que repoblar los montes públicos. Posteriormente se alcanza el área recreativa de La Fuensanta, bello lugar junto al río, plagado de altos álamos, donde existe el cortijo del mismo nombre, a cuya espalda mana el manantial que aporta la mayor parte del caudal al arroyo. Seguimos hasta alcanzar un cruce de carriles en el que existe una cruz de piedra de estilo celta. Deberemos tomar el ramal que gira hacia la derecha y asciende, pues la otra vía nos llevará hacia la zona de acampada de Los Sauces y al Convento de las Nieves. La cuesta que encontramos constituye el único tramo de cierta dificultad y termina al acceder al Puerto de la Mujer, excelente mirador desde el que se pueden observar amplias panorámicas del valle del río Turón y la despejada zona del valle de Lifa, cubierta de acebuches, cornicabras y coscojas. Desde este mismo punto y mirando, hacia la Sierra de las Nieves se aprecia el Peñón de Ronda, los tajos del Palancar y la peña de Enamorados, mientras que observando el cauce del río Turón se constata la diferencia de materiales calizos que existe entre las 2 vertientes del citado curso de agua. El carril desciende atravesando pinares salpicados de encinas de gran porte y a lo largo de la bajada se aprecia la unión de 2 grandes arroyos que confluyen, el de la Higuera y el del Sabinar, apareciendo por encima de la confluencia las ruinas del cortijo de Buenavista. Un poco mas hacia abajo el camino discurre junto al río Turón, curso de aguas limpias de color turquesa que se desliza entre montañas calizas con enormes pendientes en la vertiente opuesta a la que recorremos. El camino continúa hasta que finalmente y como preludio de su cercanía a la población, en las riberas aparecen álamos y olivares, y tras describir una amplia curva, pasa junto a cortijos y casas de campo en los que existen zonas de huerta; esta situación se mantiene hasta el final del trayecto, que se alcanza al acceder por la derecha al puente de El Burgo, y de ahí al núcleo de población. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Media Longitud: 21 km Duración: 3 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda. El sendero propuesto comienza en la bonita villa de Monda, situada a unos 40 kms de Málaga y a 16 kms de Marbella. Por sus valores paisajísticos, históricos y arqueológicos, la villa y sus alrededores recibieron la declaración de "Paraje Pintoresco" en el año 1971, pasando en la actualidad a estar catalogado como "Sitio Histórico". Tenemos una buena vista si nos situamos en uno de los miradores de la nueva carretera a Marbella. En este sendero podremos comprobar el efecto devastador de un incendio, asi como la regeneración del monte y compararlo con las zonas que no sufrieron el fuego, que presentan una gran riqueza de especies vegetales, típicas del bosque mediterráneo, incluyendo la especie emblemática de nuestro parque, el pinsapo. Iniciamos nuestro sendero en la puerta de la lglesia de Santiago Apóstol (S. XVI), en la plaza del pueblo. Tomamos dirección Marbella subiendo por la calle que se conoce con el mismo nombre, hasta salir a la carretera. Tras pasar un cambio de sentido, seguimos recto y a unos 2,3 kms. encontramos una desviación a la derecha, con bajada brusca, que desemboca en el carril terrizo que hemos de tomar. El carril comienza con un puente de piedra sobre Arroyo Seco, que iremos viendo encajonado a la derecha. En este punto de comienzo del carril, merece la pena que volváis vuestra mirada hacia atrás, para comparar el puente de piedra antiguo y tras la construcción nueva del puente de hierro. Nos adentramos en la zona denominada Moratán, donde el devastador fuego ocurrido durante 5 largos días de junio de 1.994 dejó como testigos mudos ejemplares majestuosos de alcornoques. En el km 4 llegamos al antiguo Cortijo de Moratin, ejemplo del aprovechamiento integral del monte que existía en otro tiempo. Su chimenea nos recuerda actividades como la cocción del corcho y la colaboración de micra de enebro y de pino resinero junto al cortijo existen cultivos de cítricos. En esta primera parte del itinerario se levanta a la izquierda Sierra Canucha, con sustrata calizo y vegetación básicamente formada por matorral degradado; En cambio, a la derecha el alcornocal A sobre nelses, con aigunos pinos carrasco y resinero, acompañados de matorral compuesto por especies Como torvisco, aras, aulagas, etc., y si alzamos la vista a la parte encrestada de Sierra Canucha, zona denominada "Los Cuchillos", podemos ver bosquetes de pinsapos en sus vaguadas. En el km 9 nos encontramos a la derecha del carril un helipuerto, punto de encuentro destinado a la lucha contra incendios. Desde aquí se disfruta de magníficas vistas sobre Sierra Canucha a la izquierda, al fondo Gibraltar y Los Reales y hacia la derecha Sierra del Real y macizo del Torrecilla. Contrastan las "sierras blancas" a izquierda y derecha con las "sierras bermejas" en el centro. Abajo, al fondo, el bonito pueblo de Istán. Estamos en la cabecera de "Arroyo Arete". Tras pasar un ejemplar grande de quejigo que nos queda a la derecha, llegamos al Puerto de Moratán, donde vemos una placa de cerámica que nos indica que estamos en la Reserva Nacional de Caza "Serranía de Ronda". Nuestro itinerario continúa por el carril de la izquierda que baja hacia Istán. Iremos viendo a la derecha del carril el Arroyo Albornoque, que constituye la linde del Parque Natural por esta zona. Aquí tenemos el monte en su mayor parte cubierto por pino resinero, mezclado también con alcornoque, que pasa a un segundo plano en cuanto a cantidad, mientras que junto al cauce del arroyo crecen pies de quejigos, pinos de regeneración natural, así como grandes ejemplares de lentisco y cornicabra en el sotobosque, junto con matagallo y jaras. Junto al carril hay cultivos, algunos olivares abandonados, donde aparecen pinos y alcornoques jóvenes, retama, hinojo, pitas y chumberas delimitando lindes y senderos, enebros, brezos y jaras, y en el barranco de la derecha confluyen el Arroyo Albornoque con Río Verde, que nace cerca. A unos 16,5 Kms., llegamos al nacimiento del Río Molinos, del que se abastece el pueblo. Este es un buen sitio para parar a descansar, repostar y admirar la preciosa vista que tenemos de Istán, con sus blancas casas y sus huertos escalonados. Finalmente, a unos 19 Km. de nuestro recorrido entraremos en el pueblo, donde podemos pasear por sus bonitas calles y degustar una buena comida. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Media Longitud: 19 km Duración: 3 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. A escasos kilómetros del mar mediterráneo, donde la atalaya de Almuñecar vigila sus remansadas costas, se encuentra la localidad de Otívar, puerta de acceso litoral al Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara. Si bien el paisaje costero es abrupto y escarpado, surgiendo de repente sobre aquellas tranquilas aguas marinas, solamente puede considerarse una ligera aproximación al que el visitante encontrará a escasa distancia de allí, donde se torna plenamente salvaje y espectacular, provocando sensaciones dificiles de encontrar en otro lugar. A través de un serpenteante valle fluvial dominado por prominentes cerros de perfiles alomados que la agricultura más reciente ha poblado de arboricultura tropical, configurándoles de un aspecto arbolado y frondoso, se llega hasta Otívar. Una vez pasado el pueblo, a una distancia de unos tres kilómetros se abandona la carretera asfaltada, incorporándonos por la izquierda al camino rural que nos llevará a la entrada del cañón, una vez recorrido otro tramo de igual distancia. A partir de aquí, se abre un mundo de roca, agua y vegetación que estremecerán los sentidos del visitante. Los abruptos acantilados parecen ser obra de talla a manos de gigantes que vigilan el recorrido. Ya se adivina al llegar al puente de hierro, donde dos imponentes paredes flanquean ambas orillas del río. Olores y sonidos nos aturden, el corazón se encoge y el cielo se dibuja mil veces quebrado por los perfiles de la roca, mucho más alto que de costumbre. A un lado del camino, aún practicable en vehículo ligero, discurre el cauce del río, muchas veces seco por la captación de sus aguas que se hace un poco más arriba. En el margen opuesto, un magnífico bosque de boj aún se resiste a desaparecer, cobijado hasta hoy por la roca y la elevada humedad de la zona, frente a incendios, sequías y otras alteraciones frecuentes en el entorno. Un poco más arriba, al pasar la captación por la que el río se pierde en un canal artificial, el cambio es radical. En el lugar llamado "junta de los ríos", confluyen el barranco de las chorreras, por la derecha y el barranco del Nacimiento por la izquierda. El caudal del río es aquí inusualmente abundante y permanente aún en años de escasez. El barranco del Nacimiento, que queda en la parte izquierda es practicable con vehículo todo terreno hasta casi su parte final. También discurre por su cauce mucha agua, pero su perfil longitudinal no resulta tan espectacular como el otro cañón, ahora bien, las vistas son más abiertas y el paisaje de cantiles es igualmente singular y asombroso. El cañón de río verde propiamente dicho es el que los lugareños conocen como barranco de las chorreras. Aquí el caudal de agua es inusualmente abundante. Esto se combina con unas angostas cerradas donde las paredes rocosas de ambas laderas casi llegan a tocarse. Además, la roca es mas masiva que los característicos mármoles sacaroideos de las sierras alpujárrides (de las que las sierras de Cázulas y Almijara constituyen uno de sus mejores ejemplos) en los que la kakiritización (modo singular en que se descompone la roca, generando arenas y gravas) facilita la fragmentación. Estos factores en conjunción, generan uno de los mejores ejemplos de aguas bravas de toda la Península y sin duda, el más singular de Andalucía, dando lugar a una atracción para el descenso de cañones, que es demandada por deportistas de todo nuestro país. Actualmente, se ha construido un sendero que permite recorrer todo el perfil del río, estando accesible de este modo al público en general si bien requiere cierto esfuerzo físico por las pendientes pronunciadas de algunos puntos concretos. La adaptación del camino a las irregularidades de la roca y la cuidada instalación de miradores y pasarelas se acomodan en el paisaje con un aspecto antiguo plenamente integrado que sin duda provocará el deleite del visitante. Entre los elementos vivos de sus valores naturales, esta verde arteria de la sierra Almijara encierra el mejor ejemplo de vegetación laurifolia de la costa mediterránea oriental, aunque no llega a ser tan exhuberante y variado como en los canutos atlánticos de la costa gaditana o malagueña. El valle que encontramos con cultivos de aguacate, chirimoya, níspero y otros de origen tropical, no es sino continuación de este bosque, protegido por temperaturas suaves y unas condiciones de humedad próximas a las de aquellos lugares. Lo más señalado y exclusivo de esta área, es la presencia de especies que exigen altos niveles de humedad. En primer lugar destaca la abundancia de helechos, tanto especies pequeñas de carácter rupícola que revisten las paredes húmedas y rezumantes como otras de frondes grandes, derivadas igualmente de aquellas que surgieron durante la era Terciaria. Pteris vittata L. es la especie más singular de todas ellas. Abundan aquí ejemplares de boj (Buxus balearica Lam.) de porte casi arbóreo, con densidades y frondosidad fuera de lo común. Esta especie, de reducida presencia en la Península Ibérica tiene en la Sierra Almijara su límite más occidental. Otras especies características son el durillo (Viburnum tinus L.), el madroño (Arbutus unedo L.) y el labiérnago (Phillyrea angustifolia L.), que forman densas manchas de vegetación conforme nos retiramos del eje del barranco por el que discurren las aguas. Tales especies, de escasa presencia en otros puntos del Parque Natural, son aquí las dominantes en el paisaje. Es preciso señalar también la presencia del arrayán o murta (Myrtus communis L.), la única especie espontánea representante de su familia en nuestro territorio. En este recorrido se encuentra con frecuencia, con ejemplares de varios metros de altura, siendo el único lugar donde aparece en el Parque Natural. Estos matorrales húmedos y umbríos, son también el ambiente óptimo para el desarrollo de algunas especies trepadoras como madreselvas (Lonicera implexa Aiton), clemátides (Clematis vitalba L.) o la nueza negra (Tamus communis L.). Otras especies que merece la pena destacar, son los brezos. Especies, por lo general, propias de suelos no carbonatados, existen varias que toleran la presencia de cal en el sustrato, encontrándose aquí Erica terminalis Salisb., Erica erigena R.Ross. y Erica multiflora L. El palmito (Chamaerops humilis L.), única palmera nativa del continente europeo tiene también una amplia representación. Otras especies rupícolas de porte herbáceo son igualmente interesantes, muchas de ellas endémicas de este tipo de roquedos y pueden encontrarse con frecuencia. Destacan especies de los géneros Sarcocapnos, Pinguicola, Campanula, Saxifraga, Centaurea y Linaria entre otras. Entre las especies arbóreas, lo más destacable es la abundancia del algarrobo (Ceratonia siliqua L.), lo que confirma nuevamente las condiciones termófilas de la zona. De la fauna, lo más destacable son las aves, sobre todo por ser fácilmente detectables durante las horas diurnas. La mayor parte de las especies asentadas aquí son especialistas en vivir entre el roquedo, por lo que resultan ciertamente singulares y difícilmente encontrables fuera de él. Entre las de mayor tamaño destacan las aves de presa, unas diurnas como el águila real (Aquila chrysaëtos), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el águila culebrera (Circaetus gallicus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y otras nocturnas como el búho real (Bubo bubo) y el cárabo (Otus scops). Otras menores, pero más abundantes y tal vez menos generalistas son el roquero solitario (Monticola solitarius), el roquero rojo (Monticola saxatilis), las collabas negra (Oenanthe leucura), rubia (O. hispanica) y gris (O. oenanthe). En las choperas y sotos de los márgenes se escucha el canto de la oropéndola (Oriolus oriolus) y del ruiseñor (Luscinia megarhynchos) y en el propio cauce es fácil encontrar aves fluviales como la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) o el mirlo acuatico (Cinclus cinclus). Por su parte los mamíferos son más escasos a la vez que menos detectables dadas sus preferencias de actividad nocturna. El atractivo principal lo constituye contemplar la cabra montés (Capra pyrenaica Schinz.), dominando con soltura y agilidad estos acantilados rocosos. Este endemismo ibérico mantiene por el momento una importante población en el Parque Natural. También es fácilmente localizable la ardilla (Sciurus vulgaris L.), a veces entre árboles y en ocasiontes en el suelo o entre los riscos. Otros de hábitos cazadores como garduñas, ginetas, turones, tejones y gato montés son frecuentes en la zona, pero dificiles de ver por sus costumbres nocturnas. En conjunto, el visitante puede encontrar una enorme variedad de rincones de enorme singularidad paisajística con una flora y fauna que le confieren un valor natural prácticamente exclusivo en el ámbito del territorio andaluz. Su inclusión en el Parque Natural "Sierras Tejeda, Almijara y Alhama" es un reconocimiento del mismo, cuyo fin principal es la compatibilización de su conservación con su aprovechamiento como recurso natural. El acceso al sendero es regulado, con objeto de tener conocimiento sobre el número de visitantes, evitar el deterioro de la zona y contribuir a su conservación. Información: Ilmo. Ayuntamiento de Otívar; Tfno. 958-64.50.01 D.P. Consejería de Medio Ambiente Granada; Tfno. 958-02.60.00 Dirección Parque Natural; Tfno. 951-04.00.58 Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: baja Longitud: 14 km Duración: 4 horas

El acceso al lugar de partida se realiza desde la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara (C-339) a la altura del Km. 136, tomando un carril terrizo que se interna en el Parque y que está situado a 13 Km. de Ronda y a 2 desde el cruce de Parauta, en el que existe una gasolinera. Este sendero, mide unos 12 Km. y desemboca en un área recreativa donde se encuentra La Casa Forestal de los Quejigales. El sendero propuesto constituye una de las rutas clásicas de ascenso al Torrecilla, máxima altura de este conjunto montañoso. La crudeza del paisaje, especialmente si está nevado, la sucesión de comunidades vegetales como consecuencia de la variación altitudinal que se produce a lo largo del recorrido y la diversidad de vistas panorámicas observables, hacen de este trayecto un excelente trazado para conocer de forma global el macizo de la Sierra de las Nieves. Desde la Casa Forestal de los Quejigales iniciamos el recorrido a través de un carril cortado por una cadena que discurre paralelo al arroyo de las Carboneras con dirección al cortijo El Sabinal; tras recorrer unos 100 metros desde la cadena, se toma la vereda marcada con piedras que sale a la derecha, que conduce a la Cañada del Cuerno. El trayecto pasa por una zona con abundantes majuelos y rosales silvestres, a través de terrenos arcillosos que suelen encharcarse, donde crecen pinos resinero y salgareño. AI salir del pinar comienza la subida en zig-zag de la cañada, que nos introduce en un interesante pinsapar constituido por longevos ejemplares de formas retorcidas. La ascensión continúa por el bosque, subiendo aproximadamente a 1500 m. de altura, donde encontramos una vereda que se incorpora por la derecha, ignoramos esa vereda y seguimos ascendiendo a través del hermoso pinsapar hasta superar los 1.600 metros de altitud. A partir de esta cota el bosque empieza a clarearse, aumentando progresivamente la presencia de matorral almohadillado, signo inequívoco de que accedemos a la alta montaña. Una vez alcanzado el Puerto de los Pilones (1750 m), la senda desemboca en un pequeño llano, donde termina la pista que sube desde el Puerto del Hombre; este carril puede utilizarse en el camino de vuelta como sendero alternativo para el descenso. Desde ese punto, donde es conveniente descansar para reponer fuerzas, se disfruta, de impresionantes vistas panorámicas, apareciendo hacia el Sur el cerro de La Alcazaba y más al este el Torrecilla, objetivo final de la ruta; igualmente se aprecian ejemplares dispersos de quejigos de alta montaña y un poco más arriba una antena que se utiliza como repetidor durante la campaña de incendios. El sendero continúa por una senda que sale por la derecha desde este punto, llaneando entre el quejigal instalado sobre la meseta. Andados unos 500 m. podremos ver a nuestra izquierda un "pozo de nieve" restaurado y varios enterrados por el paso del tiempo. Estas construcciones se han empleado durante muchos siglos para producir hielo con la nieve caída en primavera y comercializarlo en las grandes ciudades. Posteriormente se produce la incorporación de una senda por la izquierda que ignoramos para seguir hasta que finalmente asomamos a una loma que permite apreciar la imponente falda del pico Torrecilla, bajaremos hasta el Pilar de Tolox, punto estratégico para repostar agua y reponer fuerzas antes de la última ascensión. Por encima del pilar, en la pared rocosa, podemos descubrir una corta cueva en la que existe un busto de la Virgen de las Nieves. Después del merecido descanso, atacaremos la cima del Torrecilla bordeando la montaña en dirección al Puerto de los Valientes, con vistas a alcanzar la cresta por su lado izquierdo, lo que además de facilitar el trayecto evita degradar aún más la vegetación de la falda de la montaña, frecuentemente maltratada por el pastoreo y pisoteo a la que está sometida. Al alcanzar la cumbre, vértice de mayor altura de la provincia, tendremos la oportunidad de disfrutar de amplias panorámicas de la zona. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Media Longitud: 7.5 km Duración: 4 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. Con este sendero subiremos a una de las cimas más emblemáticas del parque, el llamado Pico del Lucero ó Raspón de los Moriscos, cuya forma piramidal resalta en la línea de cumbres centrales del Parque siendo visible desde muy al interior de las provincias de Granada y Málaga. Esta ruta es uno de los senderos con mayor tradición montañera en la zona por su itinerario casi alpino que ofrece espectaculares vistas hasta la cumbre. El recorrido solo puede realizarse a pie siendo imposible efectuarlo con bicicleta de montaña. Es aconsejable llevar agua al no existir fuentes en su recorrido, calzado de montaña y ropa de abrigo, sobre todo en invierno. El sendero actual es el reflejo de una antigua ruta utilizada para subir a una fortificación militar, hoy semiderruida, situada en el mismo pico del Lucero y empleada por su valor estratégico en su época para la vigilancia y defensa de la zona en la época del " maquis". El acceso al punto de inicio de la ruta lo realizaremos viniendo desde Fomes ó Arenas del Rey y tomando la entrada principal a la Resinera señalizada con un cartel; es un camino de tierra que tras cruzar el río Cacín llega de inmediato al complejo ele edificaciones de la finca. En este punto podremos solicitar información de la ruta en el Centro de Defensa Forestal de La Resinera. A partir del complejo de edificaciones tomaremos, la pista forestal de tierra que en dirección Oeste accede al Puerto de Frigiliana. A unos 50 mt de su salida desde La Resinera y en el primer cruce, tomaremos el carril forestal de la derecha que sube hacia el Puerto de Competa; este carril de unos 10 Km no tiene bifurcaciones apreciables y nos lleva por los Llanos de Carbonales hasta la margen izquierda del Río Añales y cara Norte del Cerro del Cenacho, atravesando zonas en proceso de restauración al haber resultado quemadas por incendios. Con posterioridad se entra en una zona donde pervive un bosque claro de pino pinaster en mezcla con extraordinarios ejemplares de sabina y enebro. Después de este bosque el camino discurre por el lecho de una rambla suave que nos lleva al inicio de la ruta, fijado con un cartel de señalización en la margen izquierda del camino junto a un pequeño bosquete de pinar. El tiempo de acceso en vehículo desde la Resinera es de unos 30 minutos. Comenzamos el ascenso por la falda del cerro denominado "Rajas Negras" subiendo lentamente a media pendiente y contemplando un paisaje dominado por las formaciones geológicas de calizas dolomíticas en descomposición ricas en mármol, que forman agujas y bloques meteorizados sobre los que se instalan distintas especies vegetales especializadas, entre las que podemos observar el pino pinaster negral o resinero que se resinaba hace menos de 15 años para obtención de colofonia y aguarrás en la fábrica de La Resinera constituyendo junto a la madera el principal aprovechamiento de estos montes; el pinar está acompañado por cabinas relícticas, enebros, encina, erinácea, lonicera, aulagas y multitud de especies aromáticas algunas de ellas endémicas y todas adaptadas a las duras condiciones del clima y la falta de suelo. Una mirada hacia el Norte nos permite ver la Loma de las Vacas en la cabecera del río Añales en la que el matorral pirofítico de úlex (especialista en regenerarse después del fuego) nos indica y recuerda los sucesivos incendios que en los últimos 25 años han devastado buena parte de estos parajes excepcionales. El primer descanso después de una media hora de subida lo podemos realizar en el llamado Collado de Los Tropezones en donde nos impresionarán los ejemplares de pino y sabina perfectamente adaptados a la roca sobre la que están instalados. Una observación cuidadosa nos permitirá ver, sobre todo a primeras horas de la mañana ejemplares de cabras montesas muy abundante en la zona, y ciervo este último menos frecuente. Continuamos el sendero hasta alcanzar el llamado Collado de la Perdiz, dejando a nuestra izquierda el espectacular pico con forma cónica del Cerro de la Mota. En esta zona los pinos adoptan la forma de bandera, debido al modelado que sufren sus ramas en función de los vientos dominantes, que literalmente esculpen el follaje del árbol hacia el Sur, eliminándolo en la cara Norte; en el suelo, podemos encontrarnos en zonas próximas al pinar vasijas de barro ó "potes" utilizadas para la resinación. En este punto se abre el primer gran balcón del recorrido divisando gran parte de las provincias de Granada y Málaga con el mar al fondo, así como numerosas zonas de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, como el Cerro del Cenacho, la Solana de Diego, el Cerro de las Chapas y el embalse de los Berrnejales alimentado básicamente por los ríos Añales Cacín y Venta Vicario cuyos nacimientos se encuentran dentro del parque Natural. En la zona son abundantes distintas especies de rapaces cómo, el águila perdicera o la menos frecuente águila real que anida en algunos acantilados rocosos del entorno; el azor también anida en los bosques de pinar más densos próximos a la zona. A la izquierda se despeña el barranco ele los Cácines que en sus tramos más frescos alberga ejemplares de Acer granatense otra de las especies emblemáticas del Parque. A partir de aquí la subida se hace más di fícil a la vez que aumenta la dureza del paisaje que se torna rocoso y con escasa vegetación casi exclusivamente almohadillada. Los últimos tramos de la subida en zig-zag nos conducen no después de pocas vueltas a la cima del Lucero. Nos sorprenderán las ruinas del antiguo fortín militar y sobre todo el grandioso espectáculo visual que se contempla desde allí. A modo de orientación podremos ver en dirección Sur el Puerto de Frigiliana situado al pie del Lucero, el Cerro de Los Machos, el Salto del Caballo, Cabañeros y Navachica, al Este el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque Natural de las Sierras de Huetor, al Oeste la Axarquia malagueña y zonas costeras, y hacia el Norte el Cerro de las Chapas y el pico de la Maroma. En días claros se vislumbran las montañas del Rif africano. Antes de iniciar la bajada (que se realiza por la misma ruta de subida), podernos estampar nuestra firma que atestigua la subida al pico, en el libro depositado en un buzón, siguiendo la tradición alpina montañera, y leer las curiosa citas y anécdotas escritas en el mismo. La bajada se realiza con mayor rapidez, en una hora aproximadamente Es aconsejable una visita posterior a los pueblos de Arenas del Rey, Játar, Fornes ó Jayena donde podemos degustar el famoso "choto de cabrito" y sus quesos ecológicos de cabra. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Alta Longitud: 3 km Duración: 3 horas

El sendero se inicia en el Collado de los Chortales, punto kilométrico 2 8, 7 de la carretera de Granada-Otívar-Almuñécar, al que llegamos (viniendo desde Granada), después de pasar Los Prados de Lopera, cruzar el único túnel del camino y antes de llegar al Parador y gasolinera de La Cabra Montés. En ese punto, veremos un mojón de hormigón con la inscripción 28, 7 y podremos dejar el vehículo en unos descansaderos cercanos. Este sendero nos transporta en ruta descendente desde terrenos de media montaña del extremo Este de la Sierra de la Almijara, hasta llegar a los arroyos y cañones kársticos mas atractivos de Andalucía que conforman el nacimiento del Río Verde. Durante la ruta podremos disfrutar de espectaculares vistas panorámicas del macizo de La Almijara, que contiene una importante población de cabra montés y constituye un precioso banco genético debido a la gran cantidad de endemismos vegetales que atesora. Es recomendable llevar calzado de montaña; en el recorrido existen diversas fuentes de agua; Es posible bajar en vehículo todoterreno por el carril de las Cabrerizas hasta la zona donde termina el descenso de la senda, para ahorrarse la posterior subida a pie hasta la carretera. Desde el punto donde se encuentra el mojón, comienza la senda, que sube inicialmente unas escaleras con piedra y discurre por la cara Norte del llamado Cerro de Martos ó Cerro del Facar. Si volvemos la vista hacia el Noreste veremos unos riscos calizos de imponente factura llamados "Los Poyos del Pescado", uno de los pasos utilizados en la antigüedad para el transporte del pescado en caballerías, desde la Costa a Granada. El sendero en sus tramos iniciales recorre un paisaje modelado por el fuego, el viento y el agua con vistas panorámicas que nos permiten divisar de Norte a Sur, el Pico de Lopera, El Cerro Cabañeros y ya en la divisoria con la provincia de Málaga el pico de Navachica que con sus 1.831 mt. de altura es la máxima altura de la zona sur del Parque. La zona que recorremos está formada geológicamente por calizas dolomíticas descompuestas, en las que los efectos de la erosión causados por el clima, son muy acusados; los numerosos barrancos que se ven desde el itinerario presentan importantes arrastres de arena blanca formando ramblas muy características. Al fondo del barranco de los Chortales que llevamos a nuestra derecha durante el descenso observamos asentamientos de colmenas, uno de los recursos naturales más significativos de estas Sierras, dada la variedad de plantas y el amplio periodo de floración existentes. La vegetación más fácilmente reconocible en esta primera fase de la ruta está compuesta por pinares jóvenes de pino pinaster y Carrasco, encina, algún quejigo en las umbrías, enebros, madroños, amelancher, torvisco, halimium, romero, aulaga y numerosas especies de labiadas aromáticas como la satureja, lavándula y otras. La senda prosigue, pudiendo observar en todo el trayecto de la misma, ejemplares de cabra montes, sobre todo en las primeras horas de la mañana ó al atardecer; después de unos 50 minutos de bajada alternada con pequeñas subidas, llegaremos a un paso difícil con bastante pendiente, formado por unas escaleras de piedra balizadas con una valla, en el que se recomienda bajar con precaución, y que dan acceso al paraje conocido como Las Chorreras de los Palos ó la Cascada de los Árboles Petrificados, espectacular salto de agua revestido de antiguos troncos mineralizados por la toba caliza del agua. Junto a este salto situado en el barranco de los Chortales, se encuentra una pequeña cueva a la que accedemos por una senda de unos 2 5 m. situada a la derecha de la cascada, y en la que el lento proceso del agua sobre la roca ha formado bellas estalagmitas y estalactitas. Continuamos nuestra vereda desde el mismo pie de la cascada, para seguir por la margen derecha del Arroyo de las Cabrerizas, observando como la vegetación cambia sustancialmente, apareciendo especies más termófilas como el boj de hoja ancha (Buxus balearica), algarrobo, pino carrasco, acebuche, higuera, pistácea, cornicabra, palmito, olivilla, adelfa, sauces, brezos de flores rojizas, helechos y juncos. La vereda baja de nuevo hasta el arroyo, cruzándolo de nuevo y sigue por la margen izquierda unos doscientos metros, hasta cruzar un carril forestal Al llegar a este lugar y bajando unos 50 m. el camino que sigue hasta el arroyo encontramos la Fuente de las Cabrerizas, manantial de agua que incluso en los años de sequía mantiene su caudal y su baja temperatura. La senda continua siempre en la margen izquierda del barranco, dejando a la derecha una pequeña presa, hasta llegar a la segunda cascada del recorrido, con un salto de agua de unos 8 m. seguido de resaltes y pozas profundas con aguas vírgenes de color verde claro; cruzaremos después el arroyo en varias ocasiones hasta llegar a las cascadas del barranco de Funes que se despeñan espectacularmente con alturas de hasta 30 m. para reunirse con el arroyo de las Cabrerizas. En estos parajes se practican deportes de aventura, como cl barranquismo y el descenso de cañones siendo necesario para ello, obtener permiso de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, que impone unas condiciones para preservar los valores medioambientales de la zona. En el cruce de la senda con otra pista forestal, finalizamos el recorrido propuesto, pudiendo no obstante continuar bajando por la senda hasta llegar al barranco de los Madroñales que forma junto con el de las Cabrerizas y el río Nacimiento, el río Verde, nombre que alude al color de sus aguas. Este mismo río aguas abajo proporciona riego a los cultivos subtropicales de chirimoya, níspero, aguacate y mango que son la base de la economía en los pueblos de Otívar, Lentegí, Jete y Almuñécar. Si decidimos subir hacia la carretera donde iniciamos la ruta, tomaremos en el cruce anterior, bien en vehículo todo terreno ó bien andando, la pista forestal de Las Cabrerizas que sube a la carretera de La Cabra Montés, con un recorrido de unos dos kilómetros con seiscientos metros y que discurre por zonas pobladas con matorral mediterráneo, pinares y algunas encinas aisladas, hasta alcanzar la carretera de la Cabra. Si esta subida la realizamos andando el tiempo es aproximadamente de una hora y cuarto. Desde este punto al inicio de la ruta en la misma carretera hay 1, 5 km. con pendiente suave. A unos 20 minutos en dirección a Almuñécar se encuentran el pueblo más cercano del Valle Tropical Otívar en el que podremos comer y observar la variedad de sus cultivos subtropicales sobre terrazas. Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Media Longitud: 7.35 km Duración: 3.15 horas

El punto de partida de esta ruta lo tenemos en el llamado Collado de Los Poyos del Pescado ó Suspiro del Moro unos 500 metros después de pasar el Mesón de Los Prados de Lopera situado en el Km 28 de la carretera Granada-Almuñecar y que coincide con el límite de término municipal entre Otívar y Albuñuelas. A este punto llegamos después de conducir unos 40 minutos en vehículo por la carretera Granada-Almuñecar C-V-1031 que en su recorrido desde Granada atraviesa el monte de las Albuñuelas colindante con los terrenos del parque Natural. Este sendero situado en la Sierra de La Almijara , nos permite con un trayecto corto y de baja dificultad accesible para cualquier persona, visualizar gran parte de la zona Sur del Parque y la espectacular línea de cumbres que forma la espina dorsal del mismo, así como observar los contrastes existentes en la geomorfología y vegetación del entorno de la ruta. La ruta propuesta proporciona durante su recorrido, vistas de gran parte de la zona granadina del parque Natural. Comenzamos la subida por un camino que discurre cercano a un cortafuegos y que asciende hacia el Pico de Lopera por la divisoria de aguas de las cuencas mediterránea y atlántica; la vertiente mediterránea situada hacia el Sur y a la izquierda de nuestra subida, nos muestra una panorámica del macizo Sudeste de La Sierra de la Almijara formado por cadenas montañosas de calizas descompuestas de tonos blanquecinos, fuertes pendientes, grandes desniveles, y escasa vegetación, lo que confiere al paisaje singularidad y belleza. A nuestra derecha la vertiente atlántica nos muestra en la distancia un magnífico bosque relíctico de quercus pirenayca ó roble, uno de los más meridionales de Europa, en mezcla con masas de pino pinaster encina y quejigo que son las especies arbóreas más comunes en la zona. La presencia del roble se debe a la existencia de materiales silíceos que emergen desde el interior de las grandes cadenas calizas que constituyen la mayor parte del Parque. La vegetación cercana a la senda está constituida por multitud de especies aromáticas entre las que destacan tornillos de varios tipos algunos endémicos, lavanda, alhucema, salvia, romero etc. que sirven para la destilación de aceites esenciales, utilizados en perfumería y cosmética; estas especies se aprovechan solo por corte y nunca por arranque, lo que favorece su desarrollo y persistencia en los ecosistemas de la zona. Tras unos cincuenta minutos de subida llegaremos al Cerro Lopera (1.485 m) puntal importante de la sierra y atalaya única del territorio circundante, en el que existe instalado un puesto de vigilancia del Plan Infoca y un mirador panorámico, desde el que, con suerte, podremos con prismáticos observar algunas especies de la fauna del parque entre las que destacamos la cabra montés y multitud de aves rapaces que anidan en la zona. Desde este punto divisaremos gran parte del Parque Natural de las Sierras de Tejeda Almijara y Alhama Observamos de Sur a Norte las grandes alturas en la divisoria con la provincia de Málaga de la zona, Navachica, El Cerro de Cabañeros, Piedra Sillada, E1 Salto del Caballo, el Puerto de Frigiliana, El Lucero y los Tajos de la Chapa, además de una cercana vista del Mar Mediterráneo. El descenso se realiza en poco menos de 30 minutos por la misma ruta.Ç Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Baja Longitud: 2.5 km Duración: 1.5 horas

Desde Granada, en dirección a Motril, se toma el desvío por la A-359 a Alhama de Granada. Por la A-92, en dirección a Sevilla, se toma el desvío a Alhama de Granada por la C-335. Desde Vélez Málaga, por el pantano de la Viñuela hasta tomar el desvío por la C-340 a Alcaucín. Este recorrido puede iniciarse a pie desde distintos puntos partiendo desde el mismo núcleo urbano de Nerja. Todo está en función de los ánimos de marcha que dispongamos. En cualquier caso, el acceso más fácil consiste en iniciar la ruta desde la entrada a la cueva de Nerja. Desde aquí, existe la posibilidad de aproximarnos en vehículo por la pista forestal existente. El trazado es bueno y el firme normalmente se mantiene bien si el año no ha sido pródigo en lluvias. Este camino discurre de manera más o menos paralela al llamado Barranco de la coladilla, que es una buena alternativa para la ruta si se decide hacer este tramo a pie. De este modo, el visitante podrá discurrir por un estrecho desfiladero de paredes rocosas verticales no muy altas, donde son frecuentes las cuevas y oquedades en la piedra, que en otros tiempos sirvieron de vivienda a pastores y familias de recursos limitados. Por aquí existe una vegetación un tanto singular para lo que es esta sierra. Dada la mayor frescura que se mantiene entre estas paredes, abundan los enebros, durillos, madreselvas, bojes, aladiernos, encinas, cantuesos y otros más difíciles de encontrar en plena sierra. Si se marcha por este desfiladero, al salir de él, encontramos nuevamente la pista forestal, debiendo tomar el sentido de la derecha y descender por el mismo unos doscientos metros, hasta encontrar el camino que lleva a la finca "La Civila". Si por el contrario, venimos en vehículo por la pista, entonces será la primera desviación que encontramos en cl mismo y que gira a la derecha. Este camino se encuentra en estado desigual en función de las lluvias por lo que es posible que un vehículo normal no pueda transitar por el mismo. Normalmente es fácil subir hasta el conocido como "Collado Romero". En esta subida es conveniente efectuar algunas paradas si estamos interesados en conocer la flora. Su orientación hacia el norte de algunas vertientes así como un suelo más arcilloso de lo que es común en estos lugares, favorecen el desarrollo de un matorral más denso y variado, siendo abundante la coscoja, cantueso rizado, enebros, genistas y aladiernos. A partir de aquí, entramos en la finca "La Civila", de propiedad privada y por el momento accesible al menos a pie. Si no nos es posible subir en vehículo, el trayecto se prolonga unos veinte minutos más en cada sentido. Desde aquí, el camino es plena subida en su práctica totalidad, sirviendo de zona de reposo las inmediaciones del cortijo así como la raspa o divisoria con el río de la miel, donde la pendiente se suaviza ligeramente. Los primeros metros del sendero discurren por una zona de tierra arcillosa donde el piso suele estar bien, aunque el matorral es alto y denso y en ocasiones se cierra dificultando el paso. Aquí abunda el romero, el esparto y las aulagas. Esta vegetación es consecuencia de un antiguo incendio que no ha podido restablecerse plenamente. Aún se mantienen algunos ejemplares de pino carrasco retorcidos y de porte singular. Pero lo más espectacular aquí son las magníficas panorámicas sobre el mar, un intenso azul mediterráneo en el que se dibujan las blancas espumas marinas con el paso de los barcos. Como telón de fondo en las claras tardes de invierno suelen dibujarse las altas montañas africanas. La subida es repentina y suele hacerse cansina. Es por lo que conviene subir sin premura, efectuando las pausas que estimemos convenientes. En la última parte, la subida al pico donde se encuentra la cruz, es repentina y el suelo está formado por arenas y rocas sueltas disgregables que hacen dificultoso el ascenso. Si la senda se encuentra desdibujada, conviene subir en zig-zag, para disminuir el efecto de la pendiente. Una vez aquí, además de las vistas marinas, puede contemplarse una magnífica panorámica de todo el eje montañoso de Tejeda, Almijara y Alhama, con los picos de El Fuerte en Frigiliana, Lucero en Cómpeta, Albucaz en Canillas de Albaida y Maroma, donde convergen Alhama de Granada, Canillas de Aceituno y Sedella. A nuestros pies, aparece la Loma de la Encina y el Barranco del Pino, donde aún se conservan un magnífico encinar y un espectacular pinar donde son frecuentes ejemplares naturales de pino Carrasco y pino negral con más de cien años. En este recorrido son frecuentes las cabras monteras, sobre todo fuera de la época estival. También es posible contemplar el vuelo de grandes águilas como la real, perdicera, culebrera y en menor medida el águila calzada. También es abundante el jabalí, del que será difícil encontrar otra cosa que no sean marcas y huellas, aunque en alguna tarde de otoño 0 invierno al bajar pudiéramos encontrarnos con algún individuo merodeando en las inmediaciones del camino. El retorno es conveniente efectuarlo por el mismo lugar de la subida. Recomendaciones: Cualquier época excepto verano. No existen fuentes naturales en el trayecto. Buen calzado. Abundan las víboras en estos terrenos, ¡Precaución!. Espacio Natural: Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Dificultad: Alta Longitud: 10 km Duración: 4 horas

Desde Málaga, se toma la N-340 hasta San Pedro y aquí la C-337 hacia Ronda. Este sendero nos va a permitir divisar dos impresionantes saltos de agua; el de Horcajuelos y el de La Regia. Además, vamos ha tener la oportunidad de contemplar el tramo alto del río de Los Caballos, así como numerosos arroyos y cursos de agua clara, que harán el deleite de los senderistas. Habrá tramos que andaremos por el interior de frondosas masas de pinar, y otros que lo haremos entre matorrales mas o menos densos. Todo el recorrido se realiza sobre peridotitas, rocas cuyo origen metamórfico o volcánico se desconoce, y que confieren un color pardo-rojizo al terreno pudiendo ocasionar pequeños desprendimientos de tierra después de llover y obstaculizar el paso en ciertas zonas. El sendero comienza en el "Alto de la Cuesta", que se encuentra a una distancia de 4,4 Km. del balneario de Tolox. Nuestro consejo es dejar el vehículo en el Albergue-Venta "Las Nieves", y desde aquí caminar 1.700 m. por el camino forestal, siempre en sentido ascendente, hasta que nos encontramos una curva cerrada a la derecha, desde la que podemos divisar gran parte del valle del río Los Caballos. Tomamos la senda que sale desde la misma curva y bajando por el cortafuegos se adentra en el pinar de negral e insignis, hasta que llegamos a un raso, desde el que tenemos una espléndida panorámica del valle y del 'Salto de la Regía" al fondo. La senda cruza el "Arroyo del Sapo" unos pocos metros aguas arriba de un dique de gavión, construido con la finalidad de disminuir los daños provocados por la erosión y consolidar las laderas. Siguiendo el sendero llegaremos al "Arroyo Palmarejo', punto de agua permanente donde podemos repostar. Más adelante encontramos un cruce, en el que debemos tomar la senda de la izquierda, donde abandonamos la cubierta arbórea y atravesamos una zona de matorral ralo de aulaga, palmito y jara pringosa. La ausencia de vegetación arbórea nos va a permitir divisar hermosas vistas del "Salto de la Regía", así como del curso alto del río de Los Caballos. Sin mucho esfuerzo llegamos al arroyo "La Rábita", rodeado de adelfas y juncos. A partir de aquí comienza el tramo más difícil y escabroso, ya que además de tener que empezar a recuperar altura, habrá zonas donde el sendero está cubierto por desprendimientos. Atravesamos una ladera con pendientes fuertes y una elevada pedregosidad, por lo que es aconsejable no realizar este tramo en días de lluvia o niebla, dado que el peligro de resbalarse es muy elevado y existen precipicios con más de 40 metros. Iremos ganando altura hasta llegar al acantilado, que salvaremos manteniendo siempre una distancia prudencial con respecto al borde y procurando no desviarnos de la senda marcada. Podemos aprovechar para disfrutar de las hermosas vistas del valle, distinguiendo una amplia gama de colores que van desde el verde vivo de los pastizales de las fincas agrícolas, ubicadas en el fondo del valle, al verde pálido del aulagar sobre peridotitas, pasando por el verde lustroso del jaral, que junto con algunos restos de alcornoques, pinsapos y castaños nos denotan un afloramiento de gneis, roca que confiere al terreno un color grisáceo. Este tramo es particularmente más bonito en primavera, con las jaras en flor, o en otoño, con las diferentes tonalidades de los castaños: ocres, dorados, verdes y amarillos. Atravesando un cortafuegos iremos descendiendo suavemente y de forma paralela al arroyo hasta que lo cruzamos, dejando a la derecha una zona de antiguos bancales denominada " Huerta de Paco Reina", que en su día sirvieron como vivero forestal volante para la repoblación de estos hermosos lugares. Junto al cauce del arroyo veremos algunos sauces y juncos. Encontraremos un cortafuegos desde el que tendremos muy buenas vistas de la ladera Este del Torrecilla y nos llamará la atención el contraste entre la sierra parda (peridotitas) en primer término y la sierra blanca (calizas) del fondo. El sendero acaba en el camino forestal que nos conduce al Puerto de Las Golondrinas. La fauna que es posible observar durante el recorrido está constituida por el jabalí, así como cabras monteses, meloncillos, conejos, culebras, víboras, mirlos, currucas, carboneros y escribanos. En cuanto a la geología, contrasta el color pardo-rojizo de las peridotitas de parte del recorrido, con el color grisáceo del gneis granitoide. Espacio Natural: Parque Natural Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce Dificultad: Media-Alta Longitud: 5 km Duración: 3 horas

PinaPark tiene la mejor relación calidad/precio en paquetes de Esquí o Snowboard para particulares o grupos en Sierra Nevada. Si quieres disfrutar de un fin de semana o de los días festivos practicando estos maravillos deportes y en un entorno natural envidiable, contacta con nosotros y lo haremos realidad. Todas las actividades incluyen: monitores especializados, material específico para cada actividad y seguro de responsabilidad civil. 1. Esquí / Snow para particulares: excursiones de iniciación y perfeccionamiento de esquí y snowboard para personas de entre 20 a 60 años, facilitándoles todo lo necesario para una completa experiencia. 2. 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Precio paquete: Adulto: 160 € por pax (más 3 € fianza forfait) => 163 € IVA incluido -Apto de 4 y 6 pax en Alcazaba (A 250 m. de 1ª parada del telesilla) Precio paquete: Adulto: 170 € por pax (más 3 € fianza forfait) => 173 € IVA incluido -Apto de 4 y 6 pax en Montreal (A 100 m. de 2ª parada del telesilla). Precio paquete: Adulto: 185 € por pax (más 3 € fianza forfait) => 188 € IVA incluido -Apto de 4 y 6 pax en Artico, Artiffal y Maribel (A 100 m. de 2ª parada del telesilla). Precio paquete: Adulto: 200 € por pax (más 3 € fianza forfait) => 203€ IVA incluido *Otros alojamientos: Para alquiler sólo de apartamentos ( Edif. Los Alpes (apartamentos nuevos), a 50 m de 2ª parada telesilla) o paquetes en Aptos Monachil y Hotel Nevasur (plaza de Andalucía) y Hoteles en Cenes de la vega. Consultar * Por cama vacía por apto se abonará suplemento. Consultar. Servicios: 2 días de alojamiento. 2 días forfait o remontes. Incluye cochera en los aptos Las Tuyas, Artico, Artiffal y Maribel Posibles Descuentos: -Sin forfait: - 74 € -Paquete infantil: - 35 € para paquetes con contratación de forfait Suplemento opcional: - 2 días equipos esquí. (ski, botas, bastones): 8 € - 2 días clases de esquí 4h/día: 12 € - 2 días material snow: 18€ - 2 días ski carving: 6€ - 2 días Media Pensión en restaurante: 30 € (desayuno y cena) SEMANA SANTA 2006 - Fechas, lugar y precio por pax: Miércoles 12 a domingo 16 de abril : Entrada miércoles por la tarde y salida domingo por la mañana (antes de las 12 PM) - Apto de 4 y 6 pax en Alcazaba (A 250 m. de 1ª parada del telesilla) Precio paquete: Adulto: 216 € por pax (más 3 € fianza por el forfait) => 219 € IVA incluido - Apto de 4, 5 y 8 pax en Las Tuyas (A 200 m. 1ª parada del telesilla). Precio paquete: Adulto: 224€ por pax (más 3 € fianza por el forfait) => 227 € IVA incluido - Apto de 4 y 6 pax en Montreal (A 100 m. de 2ª parada del telesilla). Precio paquete: Adulto: 254 € por pax (más 3 € fianza por el forfait) => 257 € IVA incluido * Otros alojamientos: Para alquiler sólo de apartamentos ( Edif. Los Alpes (apartamentos nuevos), a 50 m de 2ª parada telesilla) o paquetes en Aptos Monachil y Hotel Nevasur (plaza de Andalucía) y Hoteles en Cenes de la vega. Consultar * Por cama vacía por apto se abonará suplemento. Consultar. Servicios: 4 días de alojamiento. 4 días forfait o remontes. Incluye cochera en los aptos Las Tuyas Posibles Descuentos: -Paquete infantil: - 35 € -Sin forfait adulto: -105€ -Sin forfait infantil: - 63 € para paquetes con contratación de forfait Suplemento opcional: - 4 días equipos esquí (ski, botas, bastones): 10 € - 4 días clases de esquí 2h/día: 12 € - Ski carving: 11€ - 4 días Media Pensión en restaurante: 50€ (desayuno y cena) - 4 días material snow: 35€ -Transporte en autobús: 25€ (según disponibilidad y nº mínimo de reservas) PINAPARK - PROGRAMAS DE ESQUI C/ Oscar Carballo 3, local 1, Sevilla 41018- Esqui / Snow Sierra Nevada, GRANADA Telf: 954416102 Idioma/s: Castellano, English

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- Vuelos en Globo Malaga: los vuelos en globo más distinguidos en la provincia de Malaga son los que recorren las ciudades de Antequera y Ronda. Los vuelos en globo por Antequera y entorno muestran diversidad de ecosistemas de esta rica zona malagueña: desde las Lagunas de Fuente de Piedra y el Torcal de Antequera hasta el paisaje de las zonas de cultivo ya en la frontera de Málaga. Los vuelos en Globo por Ronda sobrevuelan esta monumental ciudad y su bello entorno circundante.

Windsurf

- El poniente es el viento por excelencia en Málaga y es el responsable de los buenos y variados spots de esta zona. Su inmediatez a Tarifa oculta la reputación de buenos lugares para navegar con vientos de oeste, pero si Tarifa es tierra de levantes, Málaga lo es de ponientes. De octubre a mayo es la época en la que es más fácil encontrar buenas condiciones de oeste. En invierno el poniente puede anortarse y entonces se convierte en terral que obliga a ir a navegar a los spots al este de Málaga capital.